Дизайны домов обшитых сайдингом + фото вариантов отделок частных домов разных расцветок

Популярность сайдинга, как отделочного материала для фасада дома тянется, еще с 90-х годов прошлого века, не сдавая свои позиции и по сей день. Дома, обшитые сайдингом, выглядят презентабельно и аккуратно. Такой вид отделки считается сухим и идеально подходит для большинства жилых и хозяйственных построек, особенно, если это панельные или пеноблоковые здания.

Небольшой вес винилового или деревянного сайдинга не оказывает существенную нагрузку на фундамент, поэтому часто используется для старых домов из дерева. Этот обшивочный материал для фасадов может быть изготовлен из различных типов материала, которые придают ему определенные эксплуатационные и декоративные характеристики. Сайдинг в качестве обшивки фасада выполняет важные эстетические и практические функции, защищая дом от атмосферных влияний и придавая ему оригинальности.

Описание

Материал представляет собой панели, которые в дальнейшем приобретают целостную систему на фасаде дома. Материал, который используется для производства изделий – разнообразен. Соответственно, каждая разновидность сайдинга обладает своими особенностями и эксплуатационными характеристиками.

Вариантов для осуществления желаемого дизайнерского решения достаточно много, каждая разновидность изделий имеет свою цветовую гамму и разнообразие фактур. В основном изделия характеризуются достаточно высоким уровнем прочности и надежности, их использовать выгодно еще и потому, что ценовой уровень их не слишком высок.

Красивый сайдинг для обшивки дома — фото:

Облицовка фасада сайдингом из металла

К наиболее распространенному варианту оформления фасадной части зданий относится комбинирование материалов. К примеру, сайдинг сочетают с кладкой из камня, металл с деревом, также комбинируют поверхность материала фактурную и гладкую.

Оригинально смотрится облицовка панелями из металла поверхностей полукруглой формы, а также различных арок и иных форм с округлостями.

При комбинировании отделочных материалов фасадной части зданий, главное – все делать в меру, чтобы все между собой сбыло гармонично. А вот что касается цветовой гаммы, над ней можете и подумать. Ведь ни одним оттенком серого не удивить уже давно никого!

Плюсы и минусы

Положительных характеристик сайдингового материала достаточно много, основными из них являются:

• длительность срока, в который сайдинг может беспроблемно эксплуатироваться, достигает 50 лет;
• благодаря отделке сайдинговыми панелями, дом приобретает привлекательный внешний вид. С помощью данного материала возможно создать самые разные стили и реализовать самые смелые дизайнерские идеи;
• материал не нуждается в особых мероприятиях по уходу, его нет необходимости красить. Обращаться с ним очень просто;
• для сайдинга характерна легкость и эластичность;
• процесс монтажа панелей очень простой, для него требуется усилия лишь одного человека, что позволяет существенно сэкономить на бригаде рабочих;
• обладает высокими показателями стойкости к резким изменениям температурного режима;
• создает надежный защитный барьер для поверхности фасада дома отделанного сайдингом от воздействия негативных разрушающих явлений окружающей среды;
• под поверхностью панелей не образуется конденсат, поскольку в нём присутствуют вентиляционные отверстия, которые удаляют скопившуюся влагу;
• материал устойчив к процессам гниения и коррозии, а также не разрушается из-за жизнедеятельности насекомых и микроорганизмов.

Что касается минусов данного материала, то стоит учесть следующие моменты:

1. Материал, из которого производят сайдинг, полностью синтетический. Соответственно, не обладает достаточным уровнем экологичности. Это не относится к деревянной разновидности панелей, хотя она не настолько надежная, как остальные.
2. Горючесть сайдинга. Такой момент важен в случае появления пожара. Если панель начинает плавиться от огня, то от неё выделяются едкие и токсичные вещества, которые опасны для здоровья людей и животных. Тушить изделия очень непросто.
3. Если сохраняется длительное время низкий температурный режим, то сайдинговые панели становятся очень хрупкими и могут начать растрескиваться. Даже возможно откалывание частей панели.
4. Материал не слишком вынослив к повреждениям механического типа. Особенно это важно для металлической разновидности, поскольку для него даже царапина на поверхности является существенной угрозой качества. Восстановлению панели не подлежат, что требует затрат на замену испорченной панели.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Для домов, которые чаще бывают под воздействием солнечного света, лучше выбирать сайдинг светлых цветов, поскольку он менее подвержен выгоранию.

Сайдинг для фасадов частных домов из пластика

Такой материал очень популярен. Основное преимущество его в стоимости. Также он долговечный, устойчиво ведет себя к температурным перепадам, устойчив к коррозии, легко производится монтаж.

Недостатком такого материала является то, что в случае нарушения целостности одного листа, менять придется всю стену фасадной части. Также он не очень хорошо способен удерживать тепло. По этой причине, устанавливая пластиковый сайдинг, требуется дополнение теплоизолирующего материала.

Виды

Тем, кто решил воспользоваться для проведения отделочных работ по фасаду сайдингом, необходимо ознакомиться с разновидностями такого материала.

Выделяют:

1. Алюминиевую. Для нее характерен широкий ассортимент различных рельефов и расцветок, такая разновидность предназначена для отделки офисных помещений или жилого типа многоэтажных зданий. Это объясняется тем, что панели весят очень мало, а потому не будут утяжелять фасад частного дома.
2. Деревянная. В состав ее входят древесные волокна, которые подвергаются спрессовыванию в условиях высокого температурного режима с добавлением специальной смолы. По внешнему виду имитируют натуральное дерево. Ценовая категория таких изделий достаточно высокая. Для панелей свойственна горючесть.
3. Стальная. В большинстве случаев используется данная разновидность в промышленном строительстве. Цветовая гамма достаточно широкая, изделия очень много весит и имеет склонность к появлению коррозионных процессов.
4. Цементная. Такая разновидность одна из самых новых, изобретённых зарубежной промышленностью. Обладает высоким уровнем огнестойкости. Производится из цемента и целлюлозных волокон. По внешнему виду напоминает деревянные доски. Хорошо подходит для проведения отделочных работ в образовательных учреждениях, детских садах. В частном строительстве также набирает свою популярность.
5. Керамическая. Является также одной из новейших изобретений. Берет свои истоки в Японии. Ценовая категория материала невысокая. В составе сайдинга глина и некоторые другие природные материалы.
6. Виниловая. Считается самой распространенной и популярной, поскольку обладает доступной стоимостью, простым процессом монтажа, способностью скрыть все дефекты фасадной поверхности, а также обладает стойкостью к влаге и не поддерживает горение.
7. Металлическая. Разновидность сайдинговых панелей, которые варьируют по ширине. Производится из стали (оцинкованной). На поверхность изделия при производстве наносится полиэстеровое покрытие, которое обеспечивает защиту материала от коррозии. Основными преимуществами такой разновидности являются высокий уровень огнестойкости, прочности и максимально возможная длительность эксплуатации. Стойкость к большому диапазону температурного режима.

ОСТОРОЖНО!

Выбирая для отделки дома алюминиевую разновидность сайдинга, необходимо учесть, что в процессе монтажа есть риск получения травмы. К такой работе стоит подходить максимально аккуратно.

Фото домов обшитых сайдингом разных расцветок:

Состав отделочного материала

Многообразие компонентов делает материал доминирующим при выборе отделочного сырья. К тому же, состав достаточно прост и не вызывает трудностей в его производстве.

В целом, материал для наружной отделки представляет собой широкие панели ПВХ с рельефной поверхностью.

Поливинилхлорид

Это химическое соединение является основным компонентом в составе обшивки (более 80 %). От качества ПВХ зависит прочность панелей. Он присутствует только в нижнем слое.

Некоторые производители не соблюдают эти стандарты, что делает панель недолговечной.

Двуокись титана

Это вещество на 10 % заполняет верхний слой панели и обеспечивает сохранение цвета на долгое время, препятствует деформации панели, а также защищает от ультрафиолетового излучения.

Карбонатная соль кальция

Наличие этого соединения обеспечивает прочность изделия в количестве не более 15 % в нижнем слое.

Бутадиен

Для стабильности химического состава применяют около 1 % бутадиена.

Пигменты красок

Эти элементы придают необходимый оттенок для декорирования желаемого стиля.

Модификаторы

Для увеличения устойчивости панелей к механическим повреждениям некоторые производителя добавляют специальные модификаторы, увеличивая соответственно цену изделия.

• Как построить дом с гаражом — интересные варианты планировки с советами от экспертов (фото и видео)

• Лучшие каркасные дома — фото обзор самых удобных вариантов для жилья, здесь вы непременно найдете планировку для своего дома!

• Какая гибкая черепица лучше? Ответ на этот и смежные вопросы находится в обзоре, узнайте в чем разница и что же лучше самостоятельно! (фото и видео)

Смазочный компонент

Принято на этом компоненте не экономить, тогда он обеспечит достаточное скольжение панели по металлу, от чего она не потеряет свою гладкость и не деформируется.

Варианты отделки

Отходя от эксплуатационных характеристик и защитных свойств сайдингового материала, стоит обратить внимание внешний вид здания, который будет достигнут за счёт панелей. Вариантов отделки существует великое множество, поскольку ассортимент данного материала позволяет любому воображению и фантазии реализоваться.

Кроме того, что есть возможность сочетать несколько цветов материала на фасаде здания, можно приобрести панели различной фактуры и, например, создать имитацию дерева, кирпича или камня.

Касаемо вариантов отделки по технологии монтажа, то их две:

• вертикальная;
• горизонтальная.

При помощи вертикального монтажа сайдинга панелей визуально вытягивается фасад дома, высота стены становится визуально больше. Горизонтальная отделка создает единую, целостную систему, которая выглядит гармонично и уютно.

ВАЖНО!

Для создания более выразительного и яркого фасада дома можно использовать сайдинг темного цвета на углах здания.

Цокольный сайдинг. Монтаж «шип в паз»

Как и в случае с виниловым, цокольный сайдинг может крепиться не только на замках-защелках. Одни производители заменяют обычные замки на монтажные штырьки-столбики. Они находятся в нижней части панели. В верхней части панели на специальном виниловом приливе располагаются гнезда, в которые при монтаже вставляются штырьки. Другие производители предлагают крепление «шип в паз». Чтобы закрепить такую панель, гвоздевую планку («шип») вставляют в промежуток между тыльной стороной панели и штырьком-столбиком («паз»).

По разнообразию текстур цокольный сайдинг с креплением «шип в паз» не уступает классическим цокольным панелям. В продаже имеется сайдинг с рисунком «чешуя», «дранка», «кирпичная кладка», «каменная кладка». Последние две разновидности наиболее популярны на отечественном рынке. В комплекте к цокольному сайдингу «шип в паз» продаются все необходимые комплектующие с подходящим к рядовым панелям рисунком. Внешние угловые и доборные профили цокольного сайдинга «шип в паз» обычно называют карнизными доборными элементами.

На лицевой стороне цокольного сайдинга с креплением «шип в паз» имеются специальные столбики одинаковой высоты – виниловые приливы, обычно цилиндрической формы. Они располагаются между выдавленными рисунками панелей. Эти столбики – очень важные элементы цокольного сайдинга, выполняющие сразу несколько функций. Прежде всего, благодаря им панели максимально плотно прилегают к обрешетке или стене. Кроме того, за счет столбиков повышается жесткость самих панелей. Наконец, столбики компенсируют тепловое расширение отдельных участков панели, если она нагревается неравномерно. Поэтому срезать столбики можно только в случае крайней необходимости. Помимо крепления, цокольный сайдинг «шип в паз» отличается и размерами панелей. Они короче и шире, чем обычные. Соответствующие размеры имеют и комплектующие элементы. Например, высота углового профиля для цокольного сайдинга «шип в паз» равна высоте одной рядовой панели. На этом различия заканчиваются. Хотя монтаж такого материала имеет ряд особенностей, в общем и целом работа ведется в том же порядке и по тем же принципам, что и монтаж классического сайдинга на замках-защелках. Сначала монтируют стартовую полосу, затем один внешний угловой профиль. Рядовые панели обычно крепят слева направо, поэтому внешний угловой профиль для начала монтируют на левый угол стены. Между торцом стартовой полосы и гвоздевой планкой наружного углового профиля оставляют температурный зазор, размер которого должен соответствовать рекомендациям, указанным на упаковке. Прежде чем окончательно закрепить стартовую полосу, к стене «примеряют» рядовую панель. По ней уже устанавливают внешний угловой профиль, чтобы рисунок на нем сочетался с рисунком рядовой панели и стартовой полосы. Аналогичным образом поступают при монтаже оконных и дверных обвязок: крепят обвязку только после того, как ряды панелей подойдут вплотную к проемам. Цокольным сайдингом не всегда обшивают всю стену целиком. Нередко его используют по прямому назначению, т. е. для облицовки цоколя. На оставшуюся же часть стены монтируют сайдинг другой разновидности. В этом случае встает вопрос об оформлении перехода от одного сайдинга к другому. Поступают так: стартовую полосу не устанавливают, а рядовую цокольную панель подрезают снизу. Подрезанную панель снизу крепят сквозь винил, выбирая для этого такой участок, на котором пробоины будут наименее бросаться в глаза. Например, крепление можно установить в швах рисунка. В панели сверлят отверстия. Их диаметр должен быть меньше диаметра шляпки крепежа, но больше диаметра самого крепежа. Крепить панели рекомендуется нержавеющими саморезами или гвоздями. Использовать скобы нежелательно. Шляпку крепежа не утапливают в обрешетку до предела, чтобы не препятствовать температурному расширению панелей. Шляпка должна только соприкасаться с поверхностью сайдинга. Необходимо следить, чтобы крепежи входили в стену или обрешетку строго перпендикулярно ее поверхности. Если крепеж загнется или отклонится от угла в 90°, вся обшивка получится перекошенной.

Перед установкой первой рядовой цокольной панели рассчитывают их количество. Необходимо определить, сколько панелей уложится по длине стены. Для этого измеряют длину стены. Из нее вычитают две толщины наружных угловых профилей и двух горизонтальных тепловых зазоров. Полученный результат делят на длину рядовой панели. Последняя панель в ряду должна быть не короче 30 см.

Ориентируясь на проведенные расчеты, подрезают левую сторону первой рядовой панели. Если цокольная панель имитирует кирпичную кладку, то надрез рекомендуется делать по одному из швов между «кирпичами», чтобы не нарушать рисунок. С цокольным сайдингом, выполненным под каменную кладку, проще: рисунок на них, как правило, асимметричный, поэтому не нужно заботиться о совмещении «швов» между камнями, а значит, панели можно подрезать произвольно. Определившись с количеством и длиной рядовых панелей цокольного сайдинга, приступают к их монтажу. Первую панель заводят в принимающий желоб углового профиля, не забывая оставить между торцом панели и дном желоба температурный зазор. В стартовую полосу первую панель вводят сверху вниз. При этом монтажные столбики (шипы) панели должны войти в желоб стартовой полосы. Не следует слишком сильно надавливать на панель, чтобы вогнать ее в желоб до упора. Наоборот, между концами столбиков и дном желоба должен оставаться температурный зазор. Если все сделано правильно, шипы плотно войдут в желоб стартовой полосы, а панель можно будет беспрепятственно перемещать по желобу. Устанавливают температурный зазор между дном принимающего желоба углового профиля и торцом рядовой панели. После этого сайдинг прибивают к обрешетке. Сначала устанавливают центральное крепление, потом крайнее. Как правило, панель крепят в пяти местах: один крепеж размещают по центру панели, а слева и справа – по два крепежа. Исходя из этого, на этапе подготовки стен рассчитывают расстояние между решетинами обрешетки. Вторую панель монтируют встык с первой, оставив между ними температурный зазор. Панель устанавливают на стартовую полосу и задвигают в пазы на правой стороне первой панели.

Очень удобно монтировать сайдинг-панели, на которые производители уже нанесли риски, отмечающие величину температурного зазора. Если же таких отметок нет, температурные зазоры приходится измерять самостоятельно с по мощью обычной линейки.

Завершив монтаж первого ряда, переходят ко второму. Его устанавливают аналогичным образом. Столбики первой панели второго ряда вставляют в принимающие пазы, расположенные вверху на лицевой стороне нижележащей панели. Если пазов нет, столбики вводят в зацепление с гвоздевой планки нижележащей панели в свободном пространстве между обрешетинами. Обязательно оставляют температурный зазор: панель второго ряда должна свободно «ездить» по панели, расположенной под ней. После этого совмещают рисунок на лицевой стороне обеих панелей и отмечают линию обреза на левой стороне панели, там, где она будет введена в угловой профиль. При этом не забывают оставлять припуски для горизонтальных температурных зазоров. Затем монтируют второй угловой профиль внахлест с первым. Верхний профиль должен прикрыть конец нижнего. Подогнав рисунок, устанавливают крепеж. При необходимости, панели можно подрезать не вертикально, а ступеньками по горизонтали, по швам «кирпичной кладки», изображенной на лицевой части сайдинга. Внутренние углы, а также оконные и дверные проемы оформляют с помощью J-профилей либо карнизных доборных профилей. В остальном цокольный сайдинг «шип в паз» монтируется так же, как обычные панели. При обшивке карниза на карнизной панели в месте будущего сгиба делают треугольный вырез, затем нагревают горячим воздухом с помощью строительного фена и сгибают на углах.

Особенности ухода

Чтобы сохранять опрятный внешний вид дома, необходимо иногда очищать поверхность сайдинговых панелей от загрязнений. Если загрязнения несущественны, то они легко удаляются при помощи сильного напора струи воды. Можно для этого использовать обычный Керхер. Если на поверхности появились и более существенные загрязнения, то для их удаления используют мягкую щетку.

Если на некоторых панелях обнаружилась плесень, то после ее удаления, панели нужно обработать при помощи раствора с 5% концентрацией хлора. В чистом виде хлор использовать для панелей запрещено. Проводить очистку поверхности нельзя, если на улице низкая температура.

Пользоваться различными чистящими средствами, которые включают в себя абразивные структуры, не рекомендуется, поскольку они способны повредить верхний слой материала. Химические средства нельзя оставлять на поверхности сайдинга больше 10 минут.

Технические характеристики

Габариты цокольного сайдинга не стандартизированы и определяются самими производителями. Средняя длина изделия равна 100 см, ширина – 50 см.

Данные параметры очень удобны, так как они позволяют легко производить необходимые расчеты: на 1 квадратном метре поверхности помещаются ровно 2 таких панели. Но возможны отклонения от средних показателей. На рынке можно найти изделия с габаритами 59,5 см х 79,5 см, 200 см х 25 см и другими.

Вес сайдинга зависит от материалов их производства. Самыми легкими являются виниловые панели (1,3 – 1,5 кг), наибольшей массой обладают металлические изделия (2,5 – 3,5 кг).

ВАЖНО!

Минимальные устанавливаемые производителями сроки службы изделий составляют 30-50 лет.

Сооружение каркаса

До того, как поставить каркас, на который будут крепиться панели сайдинга, можно прикрепить утеплитель. Дополнительная теплоизоляция сделает дачный дом более теплым в холодное время года, в жаркий период — сохранит прохладу.

Чтобы закрепить утепляющий материал нужно:

• Застелить пароизоляционную пленку. Стыки обязательно проклеивают скотчем.
• Прикрепить утеплитель. Можно использовать тот, который нравиться по техническим характеристикам больше.
• Застелить еще один слой пароизоляционной пленки. Защищает утепляющий материал от испарений из внутренних помещений, влаги и холодных порывов ветра из внешней среды.

Теперь переходим к каркасу. Для горизонтального сайдинга устанавливают вертикальную обрешетку, для вертикального – горизонтальный вариант. Расстояние между элементами не должно превышать 50 см.