Полы, покрытые ламинатом, считаются одними из самых практичных, дешевых, красивых и простых в монтаже. И это действительно так – справиться с задачей по их укладке можно самостоятельно, даже не прибегая к помощи специалистов. Главное – иметь желание и выделить время для работы. Но как класть ламинат? Разберем этот вопрос на практике.
Как класть ламинат
Покупка ламината
Прежде чем покупать ламинат, стоит ознакомиться с параметрами, влияющими на его качество и стоимость. Бывает, что одинаковый по качеству и характеристикам ламинат существенно отличается по цене. Это происходит потому, что некоторые производители включают в стоимость наценку за бренд и маркетинговые уловки.
Какой ламинат выбрать?
Итак, на что обращать внимание? Ламинат различается по классам, 21-23, 31-33, и толщине, от 4 до 12 мм. Оптимальная толщина данного напольного покрытия должна соответствовать типу помещения, где предполагается его укладка. Класс ламината обозначается двумя цифрами, где первая обозначает тип помещения, а вторая — коэффициент износостойкости, который подразумевает ударопрочность и влагоустойчивость. Например, если для спальни подойдет ламинат минимальной толщины и легкой степени нагрузки, то для кухни лучше выбрать класс повыше.
Для наглядного понимания рассмотрим классы подробнее:
| Класс ламината | Уровень износоустойчивости | Тип помещения | Толщина мм |
| 21 | Легкий | Спальня | 4 |
| 22 | Средний | Холл, гостиная | 5 |
| 23 | Высокий | Кухня, прихожая, детская | 5 |
| 31 | Легкий | Подсобные помещения | 6 |
| 32 | Средний | Офисные помещения | 6-10 |
| 33 | Высокий | Кафе, магазины, спортзал | 12 |
Из таблицы видно:
- классы 21, 22, 23 предназначены для бытового применения, а 31, 32, 33 — коммерческого назначения;
- чем больше толщина, тем выше уровень нагрузки.
Таблица с классами ламината
Класс ламината влияет на его стоимость. Поэтому выбор повышенной толщины для домашнего использования не всегда обоснован. Да, 33 класс обладает максимальными влагостойкостью, износостойкостью и противоударными свойствами. Но его основное предназначение — общественные места с большой проходимостью, а для той же кухни в доме прекрасно послужит ламинат 23 класса.
Еще есть такой нюанс, как гарантия производителя. Гарантийный срок эксплуатации от производителя может варьироваться от 15 до 30 лет. Продавцы могут приводить этот параметр, как весомый аргумент в пользу покрытия по более высокой стоимости. Не стоит обольщаться. Завод гарантирует срок службы того покрытия, монтаж которого осуществлялся сертифицированными мастерами.
Читайте также:
На какое покрытие можно укладывать ламинат?
Основанием может стать любое предшествующее покрытие — цементное, кафельное, дерево, линолеум. Обязательно лишь, чтобы данная поверхность была твердой и выровненной. Поэтому надо сначала убедиться, достаточно ли она ровная. После чего можно начинать сборку ламината. Допустимо отклонение на 1 или 2 мм, не более. Лишь при соблюдении данного условия доска не станет прогибаться, а будет лежать ровно и плотно. При большем перепаде возможна растрескивание или поломка ламинатной доски. Проверяют, есть ли отклонение, с помощью правила или профиля.
Важно: укладка ламинатного покрытия возможна лишь на очищенное, выровненное основание без трещин, неровностей и других дефектов.
Укладка на бетонный пол
Лучше всего стелить ламинатное покрытие на бетонный пол. Отлично подойдет наливное основание. Если на бетонном полу есть неровности, превышающие разрешенные нормы, их требуется выровнять. В случае с цементным полом все легко — достаточно залить специальную стяжку. Бетон поэтому и считается лучшей основой для напольных покрытий.
Если бетонный пол ровный и чистый нужно постелить подложку. Какие бывают подложки для ламинатного пола:
- вспененный полиэтилен, бюджетный вариант;
- пенополистирол;
- долговечный материал из пробки;
- многослойные подложки из разных материалов специально предназначенные выполнять данную функцию.
Подложки под ламинат
Если есть необходимость выровнять основание, его надо предварительно подготовить к заливке самовыравнивающейся смесью — вычистить и загрунтовать. Толщина первого налитого слоя должна быть не менее 10 мм. Когда поверхность высохнет, проводится повторная грунтовка, и заливается еще один слой. Помещение лучше закрыть на сутки-двое, чтобы избежать появления дефектов на поверхности стяжки.
Укладку напольной доски следует после достижения залитым раствором хотя бы не менее 50% прочности. Хочется отметить, что полностью стяжка высыхает за 70-80 дней. Можно не ждать 100% просыхания, если использовать полиэтиленовую пленку под подложку.
Готовим бетонный пол для укладки ламината
Прочитав материал полностью, вы будете знать, как уложить ламинат на бетонный пол самостоятельно.
Укладка ламината на деревянный пол
Один из частых возникающих вопросов: можно ли укладывать ламинат на деревянный пол? Вообще, это рискованно. Особенно, если деревянное покрытие состарившееся. По технологическим нормам правильнее будет его убрать, заменив его затем на полноценную основу из бетона. В этом случае надо будет сделать все необходимые работы по подсыпке, теплоизоляции, подготовке армирующего пояса. Только после этого можно делать бетонную стяжку. Когда смесь застынет, можно начинать стелить ламинатные панели.
Укладываем дсп на деревянный пол
Пока не сделана заливка, есть возможность устройства системы теплого пола. А можно ли укладывать ламинат на теплые полы? Да, если будет использоваться специальный вид ламинатной доски. Он не портится от нагрева.
Полная замена старого покрытия из дерева на бетон — очень затратное мероприятие, как по стоимости, так и по времени. Поэтому обычно подготавливают деревянную поверхность к монтажу ламинатного покрытия без замены. Если, конечно, пол не совсем старый. Если лаги с досками повреждены, лучше перестелить их заново или все-таки сделать стяжку.
Минусы деревянного покрытия в качестве основы:
- детали могут «гулять» по высоте;
- высока вероятность скрипа при ходьбе;
- лаги рассыхаются.
Не нужно укладывать ламинат на скрипящее основание. Надо найти и закрепить расшатавшиеся дощечки. Их можно дополнительно прикрутить или прибить.
Предварительная подготовка деревянного основания начинается со стесывания лишних кусочков, выступающих над поверхностью. Щели надо зашпаклевать.
Укладываем дсп на деревянный пол под ламинат
Перед тем, как уложить ламинат на деревянный пол, надо постелить на него выравнивающий материал. Обычно для этого используется фанера. Оптимальная толщина фанерного листа для выравнивания — 10-12 мм. Фанерные листы прикручиваются саморезами. Если есть перепады больше допустимых, понадобятся рейки различной толщины, уже для выравнивания фанеры.
Будет лучше, если стыки фанерных листов не будут совпадать углами. Так нагрузка на них будет распределяться равномерно. Еще нельзя подгонять листы вплотную. Древесина обладает свойством меняться. Температура, влажность воздуха влияют на состояние дерева. Поэтому между листами фанеры обязательно должны быть небольшие зазоры. Они нужны, чтобы избежать перекосов, если дерево начнет «двигаться» — усыхать или расширяться.
Если деревянный пол не был поврежден, и фанерные листы уложены ровно, такая основа под ламинат прослужит долго.
Укладка на линолеум
Во многих квартирах на пол уложен линолеум. И когда приходит пора менять напольное покрытие, возникает вполне резонный вопрос: можно ли укладывать ламинат на линолеум. Обычно противопоказаний к этому нет. Даже есть некоторый положительный момент. Линолеум обеспечивает дополнительную звукоизоляцию.
Укладка ламината на линолеум
Но есть случаи, когда не стоит использовать линолеум в качестве основания:
- Неровный пол. Если есть ямки, вздутия, большие перепады, лучше убрать линолеум и уделить внимание выравниванию.
- Покрытие очень старое. Линолеум, который начал разрушаться, будет вздуваться. Это может испортить ламинатное покрытие, не говоря уже об эстетике.
- Нежелателен в качестве основы линолеум повышенной мягкости. Это чревато появлением скрипов на ламинате при ходьбе.
Подготовка необходимых инструментов
Чтобы уложить ламинат на пол, потребуются следующее:
- рулетка;
- электролобзик;
- распорные клинья;
- строительный (либо, как вариант, канцелярский) нож;
- карандаш;
- молоток (резиновый/деревянный);
- подбойник (вместо него можно использовать монтировку);
- деревянный брусок;
- угольник.
Инструменты, используемые при настиле ламинированного покрытия
Калькулятор расчета количества досок ламината на комнату
Перейти к расчётам
Подложка под ламинат
На подготовленное основание, выровненное и очищенное, надо сначала уложить подложку. Главная роль, которую она выполняет, — защита замковых соединений ламината от разрушительного воздействия внешней нагрузки. Это достигается за счет амортизации шагов по полу и перераспределению давления на него.
-
Читайте также:
Подложки пол ламинат
Подложка обладает и дополнительными свойствами:
- скрывает мелкие неровности допустимых размеров;
- заглушает шум;
- утепляет.
Виды подложки
Вспененный полиэтилен. Это самый доступный по цене вид. Поэтому он пользуется большой популярностью. К плюсам можно отнести повышенную влагостойкость и низкую стоимость. Пенополиэтиленовая подложка производится рулонами, что упрощает работу с ней. Невысокая цена оправдывает ее очевидные минусы: низкую теплопроводность, чувствительность к ультрафиолетовым лучам, отсутствие шумоизоляции.
Виды подложек под ламинат
Пенополиэтилен недолговечен. Он быстро теряет форму. Уровень демпфирования, или амортизации, другими словами, со временем снижается. Из-за этого замковые соединения быстро разболтаются. Одним словом, вспененный полиэтилен значительно сокращает срок службы ламинатного пола. Поэтому его желательно применять только под дешевое покрытие с сопоставимым по времени сроком службы.
Пенополиэтиленовая подложка
Важно: подложка из пенополиэтилена подходит только под дешевый ламинат.
Пенополистирол. Данный вид подложки — средний по стоимости и качеству. Вспененный полистирол обладает способностью хорошо держать форму и заглушать шум. Поверхность подложки имеет большую плотность, поэтому хорошо сглаживает мелкие неровности. По стоимости пенополистирол дороже полиэтилена, но доступнее, чем пробковая подложка. Форма выпуска — плиты и рулоны. Из-за приемлемой стоимости в сочетании с хорошими свойствами этот материал применяется чаще остальных. Единственным аргументом против является невозможность укладки на теплый пол.
Подложка пенополистирол
Полиуретан на фольге. Он рекомендуется в качестве подложки, если есть система теплого пола. Обладает самыми лучшими свойствами, необходимыми для подложки. По цене — немного дешевле пробки. Свойства подложки напрямую влияют на срок службы ламината. Поэтому покупка хорошей подложки под дорогой ламинат — оправданная инвестиция.
Полиуретан на фольге
Важно: для теплого пола подходит подложка под ламинат из фольгированного полиуретана.
Пробковая подложка. Делают ее из натуральной пробковой крошки. Форма выпуска — рулоны. Это, наверное, лучшая подложка для напольного покрытия. Безусловные преимущества: долговечность, устойчивость к нагрузкам, высокие теплоизоляционные свойства, хорошая шумоизоляция. Есть и минусы. Пробковая подложка не любит нагрев и влагу. Кроме того, ее надо укладывать на идеально ровную поверхность из-за низкой выравнивающей способности. Места стыков при укладке надо проклеить скотчем, чтобы не было щелей.
Тип помещений, где можно применять пробку, — жилые комнаты, без теплого пола, где низкая или нормальная влажность и нет риска для покрытия быть затопленным водой. Несмотря на отличные свойства, подложка под ламинат из натуральной пробки применяется нечасто. Это обусловлено высокой ценой.
Пробковая подложка
Битумно-пробковая на целлюлозе. По стоимости близка к пробковой. Допустимо использование с системой теплого пола.
Важно: самая лучшая и, при этом, самая дорогая подложка — натуральная пробковая. Но она не подходит для теплого пола.
Кроме вышеперечисленных видов подложки, в продаже появляется много новинок. В основном, это малоизвестные материалы, которые не проходили никаких испытаний. Поэтому лучше руководствоваться рекомендациями производителя. Они обычно указаны в инструкции на упаковке.
Битумно-пробковая подложка
Нужна ли полиэтиленовая пленка под ламинат?
Главное предназначение полиэтиленовой пленки под подложку при укладке ламината — защита от проникновения влаги изнутри. Если под полом находится подвал с повышенной влажностью, использование пленки просто необходимо. Ее укладывают под подложку внахлест и проклеивают скотчем.
Полиэтиленовая пленка под ламинат
Также есть риск появления влаги снизу при укладке на не полностью высохшую цементную стяжку. Это проблема практически всех современных новостроек из монолитного бетона. Стяжка сохнет более 2 месяцев. Многие не готовы столько ждать. Даже дорогой, повышенной износостойкости ламинат портится от влаги, начинает вздуваться и скрипеть. Поэтому желательно применение полиэтиленовой пленки.
Важно: многие производители ламинатного покрытия рекомендуют всегда использовать полиэтиленовую пленку при монтаже.
Как укладывать подложку
Теперь рассмотрим, как правильно укладывать подложку под ламинат.
Начинать раскладывать или раскатывать подложной материал надо вдоль стены, от которой будет производиться укладка. В результате подложка должна перекрыть всю длину пола вдоль нужной стены. Весь пол комнаты сразу лучше не застилать подложкой, чтобы не ходить по ней. Следующую полосу вдоль стены надо стелить по мере необходимости.
Укладываем подложку
Стыки надо плотно совместить и проклеить скотчем. Если будут маленькие зазоры между стыками, ничего страшного. Не допускается укладка подложки внахлест, потому ламинат должен равномерно прилегать к ней.
Для быстроты процесса края подложки иногда закрепляют строительным степлером. Но лучше потратить немного больше времени на проклейку скотчем, чем потом слушать не очень приятные звуки трения скоб об ламинатную доску.
Важно: нельзя укладывать подложку внахлест.
Отделка стен ламинатом вертикально в прихожей своими руками
Ламинат для прихожей – отличный современный вариант, который станет стильной изюминкой в ремонте. Кроме того, он практичен, особенно при входе, где снимают уличную обувь, завозят детские коляски и т.д. Крепить его на стену можно несколькими способами. Рассмотрим самый распространенный вариант – крепление отделки в вертикальном положении в прихожей.
Какое должно быть крепление: способы, как прикрепить
Существует три основных типа крепления ламината на стену:
- Шпунтовый ламинат отличается пазами на боковых стыках, которые входят друг в друга. Их можно соединять на сухую, или для прочности использовать клей. Главное во время работы своевременно его вытирать, чтобы не испортить внешний вид облицовки.
- Система «Click & click» — это модернизированный шпунтовой ламинат, который производится со специальными замками. При укладке соседних досок они замыкаются и создают единое полотно без видимых стыков, особенно если рисунок «под дерево».
- Клеевой ламинат считается одним из первых и самых распространенных и доступных материалов. Это ламинированные доски, которые крепятся на стены с помощью клея (жидких гвоздей). Важно промазывать и боковые части, которые соприкасаются к соседним модулям, что позволяет создать надежный стык.
Как крепить
- Сразу на стену можно клеить материал, если поверхность ровная, без явных изъянов. Важно помнить, что при неровной поверхности создается непривлекательный внешний вид. К тому же значительно сокращается срок службы материала из-за возможной его деформации.
- На обрешетку крепится ламинат в нескольких случаях. Во-первых, под обрешетку можно уложить дополнительно теплоизоляционный и шумоизоляционный материал (пенополиуретан, минеральная вата). Во-вторых, обрешетка используется на неровных поверхностях, чтобы сэкономить на стяжке.
Некоторые производители выпускают обрешетки специально для крепления ламината на стены, в которых предусмотрена надежная система крепления.
Укладка вертикально
Начинать укладку необходимо от окна или двери. Лучше всего начинать работу сверху. Для прихожей рекомендуется использовать обрешетку. Итак, первый модуль крепится сверху и сбоку. Необходимо отступить небольшой зазор с расчетом того, что ламинат имеет свойство расширяться и сужаться при воздействии влаги и температурного режима. После первого модуля встык к нему крепится следующий и так далее.
Важно между модулями оставлять зазор в несколько миллиметров и при использовании клеевого способа нужно подбирать эластичный материал.
Оформление боковых частей
Боковые части, как правило, закрываются клиньями, а по низу укладывается плинтус. Некоторые специалисты советуют использовать сбоку резиновый порожек, подобранный идеально в цвет.
Инструменты для укладки ламината своими руками
Перед началом монтажных работ по укладке ламината надо подготовить весь необходимый инстурментарий.
Инструменты
- Молоток и добойник. Они нужны для подгонки ламинатных панелей друг к другу. В качестве добойника подойдет брусок из дерева. Нельзя стучать прямо по панелям, потому что могут повредиться замки.
- Канцелярский нож. Нужен, чтобы вскрывать упаковки.
- Угольник, карандаш, рулетка. Понадобятся для нанесения разметки.
- Клинья. Они понадобятся для соблюдения необходимого зазора между стеной и покрытием.
- Монтажка. С помощью специальной скобы укладываются доски последнего ряда.
- Электрический лобзик. Лобзик нужен для распиливания досок. Распиливать ламинат можно даже любой ручной пилой, которая есть под рукой. Распилы требуются небольшие — доска пилится поперек.
Как правильно отрезать ламинат
Ламинат при распиле должен лежать лицевой стороной вверх. Так не будут образовываться заусенцы по краям лицевой поверхности.
Чтобы линия отреза получилась ровной, применяют металлические направляющие — линейки и угольники.
Отрезать ламинат
Последний ряд требует особого внимания. Доски для этого ряда практически всегда приходится распиливать вдоль.
Нюансы крепления ламината к стене
Как у любого вида работ, при креплении ламината к стене есть свои нюансы.
Откуда начинать?
Монтировать ламели для праворуких нужно начинать слева — так удобнее подбивать ламель для защелкивания торцевого замка. Для тех, у кого рабочая рука левая, все наоборот.
Как укладывать последний ряд?
Во всех способах крепления ламелей к стене последний ряд, после обрезания ламелей по ширине в размер, приклеивается к стене или обрешетке жидкими гвоздями или силиконом.
Как обойти батарею?
Современные батареи скрывают пространство за собой. Поэтому достаточно завести ламели со всех сторон до монтажных скоб. Для этого достаточно просто вырезать часть панели.
Чем закрыть торец, если панель из ламината не на всю стену
Для заделки торца можно использовать ламинированные уголки из алюминия — выпускаются различных цветов и оттенков, что позволяет подобрать нужный профиль. Крепятся клеем.
Алюминиевый профиль для торца.
Схема укладки
Часто возникающий вопрос — как укладывать ламинат, вдоль или поперек комнаты. Специального правила в этом отношении нет. Есть лишь одна тонкость, соблюдение которой рекомендуется, и то для зрительного эффекта. Если укладывать ламинатную доску перпендикулярно оконному проему, тогда свет будет падать вдоль швов, и они станут менее заметными. Поперек тоже можно укладывать ламинат. В этом случае просто будут более видны стыки досок. Очень красиво выглядит и зрительно расширяет помещение укладка по диагонали. Но этот вариант более сложный — требуется сноровка, и отходов будет больше.
укладка ламината
Вообще, при монтаже являются самыми сложными сборка первого и последнего рядов. Укладывая первый, надо соблюдать зазоры вдоль стены. В последнем ряду понадобится много времени на распиливание досок и состыковку в дверном проеме с покрытием в другой комнате.
Главное правило правильной укладки ламината — смещение швов. Каждый поперечный стык должен быть на расстоянии 400 мм от следующего. Так нагрузка будет оптимально распределяться по всей поверхности, и покрытие будет более износостойким.
Сборка следующего ряда всегда начинается с отрезка предыдущей дощечки. С такого неполного куска следует начинать каждый четный ряд. Этот вариант сборки считается традиционным. Он носит название «раскладки со смещением в половину доски». Нечетные рядки при таком варианте всегда начинаются с целой панели.
Важно: расстояние между поперечными швами смежных панелей должно составлять не менее 40 см.
Еще можно уложить ламинатную доску лесенкой. При такой укладке надо соблюдать минимально допустимое смещение шва. Обычно этот параметр указывается на упаковке. Первый ряд начинают с целой дощечки, следующий — с 1/3 от полной длины, третий — 2/3. Получится своеобразная лесенка.
Направления укладки ламината на стены
Во время ремонта важно продумать все до малейших деталей. Особенно если это касается отделки потолка, пола и стен
Ведь, если все пойдет не так, как вы задумали, переделывать работу – процесс затратный как по времени, так и по средствам. Поэтому прежде, чем устанавливать ламинат на стену, важно выбрать направление панелей. Такая, казалось бы, незначительная деталь сможет сделать интерьер дома или квартиры максимально эффектным и оригинальным.
Исходя из того, как именно будут располагаться ламинатные доски, выделяют три типа направлений для их укладки:
- Горизонтальное.
- Вертикальное.
- По диагонали (встречается редко ввиду сложности выполнения).
Также читайте: Виды отделки комнаты: варианты оформления потолка, стен и пола
Каждое из них имеет свои особенности и может как украсить, так и испортить дизайн комнаты. Поэтому тщательно выбирайте необходимый вам вариант, ориентируясь при этом на площадь помещения, размер стены, общую стилевую задумку и т.д.
Горизонтальный монтаж
Горизонтальная укладка панелей подходит для небольших комнат. Она способна визуально сделать помещение шире и просторнее. Однако такой вариант категорически не рекомендуют устанавливать в комнатах с низким потолком – горизонтальные полосы сделают его еще ниже.
Весь принцип горизонтального направления укладки панелей заключается в том, что стыки при монтаже создают одну линию, которую впоследствии потребуется закрыть при помощи плинтуса. Сам плинтус прибивается дюбель-гвоздями непосредственно к стене, так что будьте готовы делать отверстия в панелях.
Несмотря на то, что такой вариант выглядит очень оригинально, он имеет несколько существенных недостатков:
- Сложность выполнения работ. Для того, чтобы получить хороший результат, необходимо четко соблюдать всю последовательность работ. Кроме того, если у вас нет должного опыта, осуществить самостоятельную укладку довольно сложно.
- Ненадежность. Дело в том, что доски в таком случае будут держаться только в одном направлении. А дополнительные крепежные системы (дюбель-гвозди для плинтуса или клей) чаще всего сосредотачиваются неравномерно. Совокупность всех этих факторов делает саму конструкцию довольно ненадежной. Однако это можно легко исправить – достаточно только разрезать панели на две равные части. Так вы сможете уменьшить нагрузку на каждую отдельную доску.
Горизонтальная укладка ламината на стену на кухне
Вертикальный монтаж
Вертикальный метод является наиболее популярным. Это объясняется большим количеством его преимуществ, среди которых выделяем следующие:
- Осуществить монтаж панелей таким способом гораздо проще и быстрее. Вы легко сможете установить ламинат самостоятельно при помощи клея на абсолютно сухую стену. Используйте для этого как цельные панели, так и их остатки (срезы). Комбинируйте плиты, чтобы получить уникальное оформление стен.
- Визуальное увеличение комнаты. Это касается помещений с довольно низкими потолками. Такой способ направления ламината сделает комнату гораздо выше и зрительно увеличит ее площадь. Для больших пространств выбирайте широкие полосы ламината, в то время как для маленьких помещений подойдут более узкие плиты.
(голосов пока нет)
Инструкция по укладке ламината своими руками
Сама технология монтажа данного напольного покрытия всегда одинакова. Есть только особенности при соединении досок в зависимости от вида замка.
Инструкция по укладке ламината
Сейчас рассмотрим пошаговую инструкцию, как укладывать ламинат своими руками.
- Сначала надо подготовить, очистить пылесосом и разровнять поверхность основы.
- Когда поверхность очищена и выровнена, при необходимости надо постелить внахлест пленку из полиэтилена. Края закрепляются клейкой лентой.
- Теперь раскладывается или раскатывается подложка, полосами вдоль нужной стенки. Стыки должны плотно примыкать. Также заклеиваются клейкой лентой.
- По всему периметру размещаются клинья. Их толщина — 10 мм. Они будут создавать небольшой отступ между полом и стенами. За счет этого осуществляется циркуляция воздуха вокруг напольного покрытия. Это поможет избежать повреждения ламината, когда в помещении сильно жарко или влажно.
- Первый ряд надо начать укладывать со стороны, которая находится напротив двери. Все панели первого ряда должны упираться в клинья отступа. Каждая панель стыкуется с соседней.
- Последняя дощечка ряда может оказаться слишком длинной. Ее нужно подрезать, с учетом подготовленных отступов.
- Следующую полосу панелей надо начать с половины или трети доски, согласно схеме.
- Последовательно укладываются все рядки.
- Дощечки завершающего ряда надо будет резать вдоль. Главное, не отрезать шип.
Если форма помещения геометрически правильная, трудностей при укладке возникнуть не должно.
Важно: ламинат до монтажа должен адаптироваться к температуре и влажности помещения. Поэтому за пару суток до предполагаемой укладки надо занести упаковки с напольным покрытием в это помещение.
Инструкция по монтажу покрытия с замочными системами «Click»
Шаг 1. Укладку рекомендуется начинать с дальнего угла. Наружу должен «смотреть» выступающий широкий элемент замочного соединения. Уложите ламель в угол, задайте клиньями требуемый деформационный зазор. Как вариант – клинья можно установить после укладки всего первого ряда.
Доска укладывается в угол
Шаг 2. Заведите в замок первой ламели паз второй. Устанавливайте ее под нужным углом (тот должен указываться производителем в инструкции).
В торцевой замок первой доски заводится паз второй доски
Шаг 3. Важно не допускать никаких перекосов – как по направлению, так и по ширине ламели.
Перекос по ширине
Перекос по направлению
Шаг 4. Также после защелкивания края ламелей должны точно совпадать. В нашем примере для зацепления требуется угол 15 градусов.
В данном примере для зацепления замковых частей досок требуется угол между ними в 15°
Шаг 5. Далее просто опустите ламель на пол, чтобы сработал механизм.
После этого присоединяемая доска просто опускается на плоскость пола
Шаг 6. Если нужно обрезать доску (как в примере), то разметку для раскроя лучше проводите прямо на месте.
Получилось так, что следующая доска в ряду должна быть укороченной
Шаг 7. Разверните ламель на 180 градусов в обеих плоскостях. Уприте ее край, который не будет обрезаться, в распорный клин рядом со стеной, дабы учесть требуемый зазор.
Доска разворачивается на 180 градусов и в продольной, и в поперечной плоскости
Шаг 8. Затем проведите прямую линию по линии реза, воспользовавшись угольником.
Проводится линия реза
Шаг 9. Выполните обрезку. Лучше использовать электролобзик, хотя в крайнем случае подойдет и ножовка (как на фото).
Выполняется рез
Шаг 10. Переверните обрезанную доску, вставьте ее в замок предыдущей.
Обрезанный фрагмент вставляется
Шаг 11. Опустите вниз – таким же образом, как описывалось выше. Если все сделали правильно, фрагмент идеально встанет на место.
При правильной разметке этот фрагмент идеально встанет на свое место с необходимым зазором от торца до стены
На заметку! Если длина обрезка больше, чем нужно, то можете использовать его, чтобы начать второй ряд.
Если оставшийся обрезок имеет длину, больше минимально допустимой, то он вполне может быть использован в качестве первой доски второго ряда
Предварительно установив клин, уложите доску впритык к готовому ряду, чтобы она касалась его по всей длине.
Он выкладывается от начала ряда (с установкой клина)
Чтобы было понятнее – вот разрез профиля досок, приготовленных ко взаимному зацеплению в замке
Шаг 12. Соберите весь второй ряд по принципу, описанному выше.
Производится сборка всей полосы второго ряда
Шаг 13. Приподнимите всю полосу на требуемый угол, дабы шип вошел в паз (могут потребоваться помощники). Затем опустите полосу, одновременно прижимая ее вперед. В результате должен сработать замок.
Если все выставлено ровно, то замок должен сработать по все длине
Шаг 14. Аналогичным образом собирайте все оставшиеся ряды.
Процесс укладки ламината
Шаг 15. Если попадаются трубы отопления, то действуйте следующим образом. Начинайте с разметки. Уприте ламель в стену (с клином) и нарисуйте поперечную линию, которая соответствует осям труб.
Около одной из стен могут попасться трубы отопления
Шаг 16. Соедините эту доску с уложенной полосой, придвиньте к трубам и обозначьте линии, которые соответствуют их центрам.
Намечаются еще 2 линии
Шаг 17. Там, где линии пересекаются, проделайте отверстия (их диаметр должен быть больше диаметра труб на 2 см). Используйте для работы сверло-коронку.
Места сверления отверстий
Шаг 18. Выполните сплошной рез по нарисованной поперечной линии. Отделите от ламели кусок с парой вырезанных полукругов.
От доски отделяется фрагмент с двумя полукруглыми вырезами
Шаг 19. Соберите весь ряд покрытия, начиная от труб отопления.
Далее производится монтаж всего ряда ламината, с началом от труб
Шаг 20. Промажьте торцы отрезанного куска клеем.
Торцы отрезанного фрагмента промазываются клеем
Шаг 21. Установите кусок на место и подоприте его распорными клиньями.
Фрагмент устанавливается на место и подпирается к доске клином от стены
Шаг 22. После этого установите декоративные обрамления для прохода труб (они продаются разборными).
Установка разборных декоративных круглых обрамлений проходки труб
Шаг 23. В итоге у вас должно получиться примерно следующее.
Вот как этот узел должен выглядеть в итоге
Шаг 24. Отдельно стоит рассказать об укладке возле дверной коробки. Лучше не обрезать ламинат по ее контуру (будет выглядеть некрасиво, ведь здесь не ставится плинтус), а сделать в нижней части коробки паз для установки ламели.
Оптимальный способ – вырезать снизу на коробке паз для вставки ламинированной доски
Шаг 25. Вырезав паз, вы можете заметить, что он не позволит приподнять ламель для завода. Но и эту проблему можно решить.
Паз вырезан, но он не ласт приподнять доску, чтобы завести ее вместе с укладываемым рядом
Шаг 26. Сначала вставьте ламель, которая войдет в паз, в замок, затем сдвиньте впритык к стене. Затем соберите весь ряд (без этой ламели). В результате образуется незначительный зазор.
Вначале доска, которая должна войти в паз дверной коробки, вставляется в замок, а затем сдвигается вплотную к стене
Шаг 27. На последней ламели уложенной полосы с замка на торце срежьте стамеской выступ, который «смотрит» вертикально.
С помощью стамески на последней доске уложенного ряда с торцевого замка аккуратно срезается вертикально смотрящий выступ
Шаг 28. Нанесите на край замка полосу клея.
После этого по краю замка наносится полоска клея
Шаг 29. Сдвиньте назад крайнюю ламель, чтобы та состыковалась с промазанным торцом. Когда клей высохнет, соединение будет очень прочным.
И останется сдвинуть крайнюю доску назад, до стыковки с промазанным клеем торцом уложенной
Шаг 30. При укладке последнего ряда, скорее всего, придется подрезать доски по ширине. Выполняйте разметку на месте.
Рано или поздно, но приходит очередь последнего ряда
Шаг 31. Разверните ламель на 180 градусов по продольной оси, уприте ее в распорные клинья. Нанесите линия среза по краю предыдущего ряда.
Ровно по краю рабочей поверхности предыдущего уложенного ряда наносится линия реза
Шаг 32. Установите первую доску последнего ряда.
Первая доска ряда готова
Шаг 33. Так же подрезайте другие доски, соберите всю полосу.
Аналогичным образом подрезаются и все остальные доски ряда
Шаг 34. В конце уберите распорные клинья вдоль «тупиковой» стены. Также уделите клинья по периметру (они уже не требуются). Остается лишь установить плинтусы, не связывая их жестко с ламелями.
На этом укладку ламинированного покрытия пола можно считать законченной
Видео – Как правильно уложить ламинат
Таблица. Инструкция по укладке покрытия с замками «Click» без помощника.
| Шаги, фото | Описание действий |
| Шаг 1 | Начинайте укладку первого ряда. Никаких трудностей здесь возникать не должно. |
| Шаг 2 | Придвиньте весь ряд к стене, установив описанные выше клинья для соблюдения деформационного зазора. |
| Шаг 3 | Подготовьте доски для укладки второй полосы. |
| Шаг 4 | Так как помощников у вас нет, придется весь ряд собирать по одной ламели. Начинайте со стартовой доски – заведите ее в замок под требуемым углом. |
| Шаг 5 | После этого опустите ее на пол. |
| Шаг 6 | Укладывайте следующую доску. Соедините ее в торцевом замке, для чего придвиньте как можно ближе к первой доске. |
| Шаг 7 | Ввиду того что по длине еще не вставлен замок, виден такой выступ (см. фото). |
| Шаг 8 | Также видна щель по продольному шву. |
| Шаг 9 | Теперь приподнимите ламель на нужный угол. |
| Шаг 10 | Правый ее конец максимально подайте вперед, чтобы щель там исчезла. |
| Шаг 11 | Удерживая правый край прижатым, несильно ударьте левой рукой по выступу на торце. Ламель в результате должна войти в зацепление. |
| Шаг 12 | Когда щель исчезнет, опустите доску, чтобы сработал замок. |
| Шаг 13 | Возьмите следующую доску. Начините с торцевого соединения. |
| Шаг 14 | Заведите замок, приподняв ламель, плотно прижмите правый край. |
| Шаг 15 | Коротко ударьте левой рукой. |
| Шаг 16 | В результате замок должен сработать. |
| Шаг 17 | Вот еще фото процесса, но уже с иного ракурса. Такое же торцевое соединение. |
| Шаг 18 | Ламель нужно приподнять, максимально прижав правый край. |
| Шаг 19 | Снова удар левой рукой. |
| Шаг 20 | В конце ламель нужно опустить, дабы замок окончательно сработал. Действуйте так же до тех пор, пока не уложите все покрытие. |
На заметку! Это действенный, но пренебрежительный по отношению к ламинату способ, к которому стоит прибегать только в безвыходной ситуации.
Как устранить стыки между разноуровневыми покрытиями смежных комнат
Мы рассмотрели, как правильно укладывать ламинат. Но есть еще один важный момент.
Часто при монтаже образуются разноуровневые стыки между ламинатом и порогом или напольным покрытием смежных комнат. Как с ними бороться?
Они легко нейтрализуются с помощью порожков. Если нужен прямой стык, подойдет металлический порог. Он — самый долговечный. Для стыков, которые изогнуты, существуют гибкие порожки.
Виды порогов:
- одноуровневый — наиболее распространенный, предназначен для стыкования ламинатных покрытий в смежных помещениях;
- разноуровневый — используется для стыкования ламинатного пола с другой поверхностью, уровень которой отличается по высоте;
- односторонний — применяется для стыкования с дверями;
- угловой — для соединения покрытий под наклоном 90 градусов.
Способы укладки в зависимости от вида замка
Способы монтажа ламинатного пола зависят от вида замка на доске, Click или Lock. Перепутать их невозможно, потому что производитель указывает на упаковке, какое соединение используется.
Способ укладки с замочным соединением Click
Эта технология предполагает сборку без молотка. Доски собираются последовательно. Каждую следующую панель надо подносить к уже установленной под углом 45 градусов. Затем шип надо вставить в паз, слега нажимая. Замок получил такое название из-за характерной особенности. Когда шип входит в паз, он издает щелчок. При такой технологии панели сначала скрепляются боковыми соединениями, а затем продольными.
Способ укладки Click
