Наружные отделочные работы преследуют несколько основных целей, немаловажное значение среди которых имеет привлекательный декоративный вид. На данный момент используется множество материалов, но наиболее оригинально и эстетично выглядят дома, обшитые сайдингом. Продукция представлена в большом стилистическом многообразии, что позволяет реализовывать дизайнерскую фантазию.
Видео описание
Технология работ обшивки дома сайдингом в видео:
Темные цвета
Дизайнерские решения отделки домов сайдингом темно-серого зеленого, синего, коричневого, а также бордово-красного гармонично сочетаются с окружающей их природой. Но стоит учесть, темные тона отделочного материала визуально уменьшают здание, поэтому не подойдут для небольших сооружений.
Тёмно-коричневый всегда смотрится величественно Источник eternit.ru
Ремонт углового профиля
Горизонтальный и вертикальный сайдинг
Есть несколько вариантов отделки, которые различаются по способу монтажа:
- вертикальная;
- горизонтальная;
Вертикальный монтаж визуально делает дом выше. Создается видимость высоких стен. Подойдет для небольших домов.
Вертикальный сайдинг для дома Источник ecoohotnadzor31.ru
Горизонтальный вид монтажа более распространённый, и всегда смотрится гармонично с любым интерьером здания.
Горизонтальный сайдинг под бревно Источник nl.decorexpro.com
Читайте также:
Красиво смотрится фасад с комбинированной отделкой Источник roofside.ru
Монтаж внутренних угловых профилей
Принципы установки внутренних угловых профилей аналогичны тем, что применяются при монтаже внешних. Угловой профиль укорачивают до нужной длины, чтобы между торцом панели и карнизом (софитом) оставался 3-миллиметровый температурный зазор. Нижний край внутреннего углового профиля при этом должен располагаться на 6 мм ниже уровня кромки стартовой полосы. Если монтажу мешают пол, цоколь или другое препятствие, профиль приподнимают на 6 мм вверх. Если высота стены больше длины профиля, берут две детали и монтируют их внахлест друг над другом. Между гвоздевыми планками оставляют зазор не менее 9 мм. Верхний профиль заводят на нижний на 25 мм. Гвозди или саморезы размещают с шагом около 40 см. Крепления вставляют в центр отверстий. Верхние гвозди крепят к верхней кромке гвоздевого отверстия. Оригинальные внутренние угловые профили, как и внешние, можно заменить на два J-профиля. Более того, для отделки внутренних углов допускается использовать даже один J-профиль.
Варианты комбинирования сайдинга
Существует очень много вариантов, все зависит от фантазии, и желания сделать дом особенным и неповторимым. Красиво смотрятся фасады с двумя цветами.
Комбинированные цвета при обшивке дома Источник ecoohotnadzor31.ru
В такой отделке важно подобрать правильно цвета, которые будут гармонировать между собой. Для этого стоит использовать палитру сочетаемости колеров. Также подбираются соединительные профили, которые подходят по цвету и не акцентируют внимание.
Красивый контраст темнокоричневого сайдинга на углах с бежевым цветом Источник siding123.ru
Устройство обрешетки.
В доме с каркасными стенами можно обойтись без обрешетки, но лишь в том случае, если углы и поверхности стен идеально ровные, что случается нечасто. На неровных каркасных деревянных, а также каменных и блочных стенах обязательно монтируют обрешетку. Обратите внимание: «ровная поверхность» вовсе не означает «вертикальная». Это не одно и то же. Монтировать сайдинг можно как на вертикальной, так и наклонной стене. Просто обшивать вертикальные поверхности удобнее. Однако главное, чтобы стены были без выпуклостей и впадин. Они должны быть ровными по всей своей плоскости. Для обрешетки под виниловый сайдинг берут сухую древесину влажностью в пределах 12 – 14 %. Слишком влажное дерево со временем усохнет, обрешетка покоробится, а вместе с ней сползет и покрытие.
Обычно обрешетку делают из брусков сечением 25 (30, 40, 50) × 60 мм. Для этих целей подходит также гипсокартонный оцинкованный профиль той же ширины. Древесина должна быть обработана антисептиками и антипиренами. Гипсокартону пропитка не требуется.
60 мм – оптимальная ширина решетины, при которой крепление попадает точно в середину бруса. С более узкими решетинами могут возник
нуть проблемы: не все крепежи будут попадать в середину бруска. Если по какой-то причине все-таки установлены узкие решетины, панели придется доработать. В проблемных местах отверстия на фланце надо удлинить просекателем или дрелью. Можно воспользоваться и другим подходящим инструментом. Доски обрешетки должны быть достаточно широкими, чтобы крепеж сайдинга держался вне зависимости от того, как будут размещены панели.
Узнайте из нашей статью: что применять при устройстве фасада ветрозащиту или пароизоляцию
Обрешетку устанавливают по периметру стен, на фронтонах крыш, а также по периметру всех имеющихся отверстий и проемов (окон, дверей, ниш и т. п.). Однако не рекомендуется прибивать нижние горизонтальные доски в «рамке» обрешетки, так как эти бруски будут препятствовать воздухообмену. Таким образом, по периметру обрешетка должна иметь форму не четырехугольника, а буквы П. Между брусками «рамы» набивают промежуточные обрешетины на расстоянии 20 – 40 см друг от друга. Стандартная ширина шага – 40 см, однако в местности с сильными ветрами его уменьшают до 20 см.
Если панели сайдинга предполагается размещать вертикально, то обрешетины набивают горизонтально, и наоборот: при горизонтальном расположении панелей сайдинга обрешетины ставят вертикально. Варианты расположения решетин: а) горизонтальные решетины под вертикальный монтаж сайдинга; б) вертикальные решетины под горизонтальный монтаж сайдинга; в) шнуры для установки обрешетки между углами; г) периметральная обрешетка вокруг окон Сначала крепят угловые решетины. Между ними натягивают шнуры, которые служат ориентирами для крепления остальных обрешетин. Обычно расстояние между решетиной и стеной выставляют с помощью прямых подвесов. Можно также применить другие способы крепежа, например деревянные выравнивающие подкладки. Важно, чтобы решетины не отклонялись от вертикального положения. Для проверки используют строительные уровни либо отвесы и шнуры.
Монтаж стартовых полос. После установки монтажа это второй важный шаг, который влияет на внешний вид обшивки.
Представьте, что вам нужно нарисовать прямоугольник, а потом снизу вверх заштриховать его параллельными горизонтальными линиями. Ориентирами для линий штриховки будет служить нижний контур прямоугольника. Если контур кривой, то вся штриховка «съедет» от горизонтальной оси. Чем ближе к верхнему контуру, тем заметнее это будет. Точно так же и с сайдингом. Стартовая панель – это нижний контур «прямоугольника». Если он отклонится от горизонтальной оси, вся обшивка получится перекошенной. Сначала с помощью водяного уровня определяют самый низкий уровень стартовой панели старого сайдинга или другой облицовки, которая была у дома. От него отступают вверх 4 – 5 см и неглубоко вбивают в эту точку гвоздь. Точно так же размечают и второй угол на стене. Между гвоздями натягивают натертый мелом шнур. Его оттягивают, а затем отпускают, выстреливая как из рогатки. Ударившись о стену, шнур оставит на ней отпечаток – прямую горизонтальную линию. Сверяясь с водяным уровнем, размечают линию установки стартового профиля по всему периметру дома. Если все сделано правильно, вы вернетесь в исходную точку, разумеется, на том же уровне, на котором был вбит первый гвоздь. К каждому углу прикладывают угловой профиль и наносят на обрешетку насечки там, где будут располагаться края гвоздевых планок углового профиля. От этих насечек по горизонтали отступают 6 мм вдоль по натянутому между гвоздями шнуру. Здесь на обрешетку крепят профили стартовых полос.
Если стартовая полоса установлена не строго горизонтально, вся обшивка получается перекошенной. Попытки исправить ситуацию бесполезны. Иногда подрезают торцы рядовых панелей и натягивают сайдинг. Однако это не выход: через некоторое время обшивка все равно покоробится.
Ключевой момент в монтаже – определение размеров температурного зазора. Винилового сайдинга это касается в первую очередь, так как у таких панелей крайне высокий коэффициент теплового расширения. Панели винилового сайдинга надо устанавливать так, чтобы ничто не препятствовало изменению их размеров под воздействием температуры. В жару панели должны иметь пространство для удлинения и ни во что не упираться. В противном случае обшивка вздыбится. На холоде винил должен свободно сжиматься, ничто не должно удерживать панели, иначе они лопнут.
Коэффициент теплового расширения должен быть указан на упаковке сайдинга. Можно ориентироваться на следующее правило: рядовая виниловая панель длиной 3 м, установленная при температуре воздуха 5 °С, летом способна увеличиться в длину на 10 – 12 мм. Между стартовыми панелями оставляют температурный зазор в 10 – 12 мм. Они не должны упираться в гвоздевую планку углового профиля, а сами угловые профили не должны упираться друг в друга. Другой вариант – не делать отступ между стартовой панелью и гвоздевой планкой углового профиля, а подрезать саму гвоздевую планку. Уменьшившись в размере, она не упрется в стартовый профиль, при температурном расширении не выгнет угловой профиль. 4. Монтаж внешних угловых профилей.
-
Читайте также:
Сначала устанавливают карнизные софиты либо по крайней мере размечают место их установки. Если длина углового профиля больше высоты стены, на профиле отмеряют длину, равную высоте угла стены плюс 3 мм. Размеченный профиль приставляют к углу, отступают от софитов или карниза крыши 3 м и крепят за верхнюю часть верхнего гвоздевого отверстия по обеим сторонам угла.
Профиль повиснет на двух гвоздях в вертикальном положении. Между его верхним концом и карнизом крыши останется 3 мм. Нижний конец углового профиля будет располагаться на 6 мм ниже стартовой полосы.
Особый случай – облицовка домов с выступающими цоколями или конструкциями, которые не дают применять вариант монтажа углового профиля, описанный выше. Такое случается, например, при облицовке веранд. В этих обстоятельствах угловой профиль подрезают, чтобы он стал меньше длины самого угла. Между верхним краем профиля и карнизом оставляют зазор в 3 мм. Нижний конец профиля подрезают так, чтобы между ним и цоколем (полом или другим препятствием) оставалось 6 мм.
Разобравшись с длиной профиля, его окончательно крепят к стене. Сначала проверяют вертикальность расположения углового профиля. Если он не отклоняется от вертикальной оси, в центры гвоздевых отверстий вбивают гвозди или вкручивают саморезы. Крепления устанавливают на расстоянии 25 – 40 см друг от друга. До предела их не утапливают, чтобы не препятствовать изменению размеров профиля под воздействием тепла и холода. Если угол стены выше, чем длина винилового углового профиля, то монтируют два профиля встык. Угловые профили должны стыковаться на одном уровне на всех углах дома. Чтобы этого добиться, берут ножницы по металлу и на верхнем угловом профиле отрезают гвоздевую планку вместе с фигурными элементами профиля. На профиле оставляют только две плоские полосы. Они формируют угол. Сначала крепят нижний из двух стыкующихся профилей, затем поверх него устанавливают второй. Расстояние между гвоздевыми планками профиля должно быть не менее 9 мм, а нахлест панелей – не менее 25 мм. Благодаря такому размещению, в стык не будет попадать дождь или снег. Оригинальный угловой профиль можно заменить двумя J-профилями. Такой вариант позволяет сэкономить на покупке комплектующих. Однако под J-профиль обязательно надо проложить гидроизоляцию из полосы рулонного материала. В противном случае угол будет плохо защищен от влаги и других неблагоприятных факторов окружающей среды.
Имитация натуральной древесины
На прочную виниловую основу проклеивается полиэтиленовая пленка с рисунком древесных панелей. Модель имеет гладкую поверхность, разнообразие оттенков – от светло-коричневого до орехового цвета.
Для декорирования данный вариант станет отличным решением, так как имитацию практически невозможно отличить от настоящего дерева.
Модель для обшивки цоколя
Наиболее прочный из всех представленных вариантов – толщина 3 мм и более. В технологии изготовления предусмотрено использование качественных и плотных материалов, чтобы обеспечить достаточную опору для цоколя.
Является отличным выбором для наружной обшивки, так как позволяет имитировать кирпич или декоративный камень.
Преимущества материала
Популярность практического применения материала обусловлена наличием ряда преимуществ:
- Легкий вес и пористая структура.
- Нет опасных и токсичных примесей.
- Хорошо защищает от воздействия холода, ветра и сырости.
- Устойчив к возгоранию при температуре до 55 градусов.
- Имеет долгий срок эксплуатации.
- Доступная цена для покупателя.
Кроме того, обшивка дома виниловым сайдингом позволяет имитировать самые разнообразные материалы и покрытия.
Вспомогательные модели
Данные виды материала используются для оформления стыков, укрепления стартовых и финишных планок, оконных планок и ветровых конструкций.
К этой разновидности обшивочного материала нет особых требований по декору, а вот практическая составляющая играет важную роль. Главная задача вспомогательного сайдинга – максимальное укрепление строительных стыков и швов.
Подготовка поверхности стен
Данный этап ремонтных работ обязателен при использовании деревянных брусьев и иногда при применении металлического профиля.
Выравнивание стеновых панелей позволяет уложить обшивочный материал более прочно, а наградой за труд станет красивый внешний вид дома.
Имитация под натуральный камень
Чаще всего используется данная модель для обшивки одной стены – например, смежной стены на летней террасе или декоративной стенки для оранжереи.
При оформлении на участке альпийских горок или габионов подобная имитация камня удачно впишется в общий интерьер.
Имитация бревенчатых брусьев
Ещё один из оригинальных вариантов для внешней обшивки частного дома. Наиболее часто применяется для декоративного оформления строений из старого кирпича или блоков, которые имеют некрасивые фасады.
Вниманию покупателей на рынке строительных материалов представлены модели с имитацией под оцинкованный брус. Отличаются оригинальным декором, насыщенным цветом и фактурой.
Следует помнить, что стоимость материала выше по сравнению с предыдущими моделями.
Недостатки использования материала
При всех положительных качествах данное покрытие не лишено своих недостатков:
- При длительно воздействующих высоких температурах поры материала расширяются, что приводит к деформации покрытия.
- ПВХ основа неустойчива к механическим деформациям – удар достаточной силы приведет к образованию трещин на поверхности.
Очевидно, что минусов практического применения намного меньше, но они играют огромную роль при выборе материала для обшивки дома.
Типы материала
В зависимости от выполняемой функции и области применения выделяют три вида материала:
- Модель для обшивки цоколя.
- Модель для упрочнения стен.
- Вспомогательные модели.
Каждая из представленных моделей имеет строгую область применения, форму, фактуру и стоимость. Перед проведением ремонтных работ стоит внимательно ознакомиться с назначением выбранного типа материала.
Отделка «под кирпич»
Остановить свой выбор на данной модели стоит в том случае, когда нет возможности обложить старый дом новой кирпичной кладкой. Более оптимальный вариант – использовать наружную обшивку с имитацией орнамента, цвета и фактуры под оригинальный кирпич.
На выбор покупателей доступны следующие модели имитации:
- Красный кирпич.
- Белый силикатный вариант.
- Клинкерная кладка.
- Темный керамический кирпич.
Использование данного материала обойдется гораздо дешевле, чем обкладка старого дома и по стоимости проекта, и по стоимости необходимых покупок для работы.
