Особенности русской печи, фото основных разновидностей

Устройство русской печи

Русская печь имеет не очень сложное устройство, но в ней достаточно много элементов, выполняющих разные функции. На схеме ниже изображены составляющие русской печи:

• Перетрубье — место, где собирается дымовой газ, а после этого этапа отправляет их в трубу.
• Шесток — место, находящееся впереди устья русской печки.
• Разделка — место, находящееся на уровне потолка, предназначенное для противопожарной безопасности.
• Заслонка — железный полотно, который закрывает проход в горнило.
• Епанча — покрытие, находящееся поверх печного устья.
• Задвижка — пластинка из металла, регулирующая тягу.
• Боров — место, которое выводит трубу к конечной области.
• Вьюшка — это пластинка из стали, имеющая отверстие, которое закрывается при помощи крышки и блинка.
• Труба — путь, благодаря которому дым может попадать на улицу.
• Перекрыша — последний кирпичный слой.
• Лежанка — место, предназначенное для сна и лежания.
• Горнило — место, в котором сначала подготавливают топливо или же дрова, чтобы в последующем приготовить пищу.
• Свод, нёбо — место, находящееся на самом верху горнильной области.
• Печурки — углубления в печке, помогающие улучшить теплообмен.
• Зеркало — стенка печи, которая помогать сохранить тепло в доме.
• Очёлок — внешняя часть печки.
• Горнушки — углубление, сохраняющее угли.
• Под, лещадь — самый низкий слой «корыта», обеспечивающий прочность установки, строится из стесанного заранее кирпича по цилиндрической поверхности.
• Подина — место, находящееся сверху подпечной области со внутренней стороны пода.
• Порожек — место, задерживающее газы, выходящие из топки.
• Щека — внешняя стена горнил.
• Устье — место, составляющее расстояние между щечками.
• Загнетка — это область, где собираются угли для их последующего использования, помогающая экономить дрова.
• Запечек — расстояние от печи до стены.
• Опечье — основание печки.
• Печурка — углубление, предназначенное для сушки одежды.
• Подшесток — место, где хранятся кухонные инструменты.
• Подпечек, подпечье — помещение для хранения дров.
• Полудверка — дверь для того, чтобы в любое время подчистить сажу.
• Хайло — это скважина, через которое выходит газ, выделяющийся после дыма, в трубу.
• Зев — скважина, находящаяся поверх шестка.

Что такое устьице в печи: составные части, функциональное предназначение

Русские избы просто не получится представить без белоснежной печи, которая без всяких преувеличений может по праву считаться душой избушки. Она не только обогревает жилищное пространство и готовит пищу. Печка помогает нагреть воду для стирки или мытья посуды, высушить постиранные вещи, а также является отличным лежаком, на котором можно не только хорошенько разровнять спину, но ещё и отлично выспаться после тяжёлого дня. Ведь недаром в русских сказках и советских мультфильмах многие герои ночевали именно на печах.

А чего стоит всем известный персонаж по имени Емеля? Этот сказочный герой умудрился использовать печку не по прямому назначению, и вместо готовки пищи или отдыха, он рассекал на этом устройстве по деревне, используя его в качестве транспорта. Любая печка состоит из нескольких элементов, и одной из наиболее главных деталей является устьице.

Но не многие знают, для чего оно нужно, и какую функцию выполняет в работе печи. Именно поэтому в материале ниже мы и решили в деталях разобрать этот вопрос, и предоставить вам немного полезной информации. Итак, приступим

Что представляет собой устьице в печи

Что это такое «устьице в печи»? Напротив шестка расположена главная деталь, а именно камера для приготовления продуктов. Она имеет и другие названия, а именно горнило или топливник. А рядом с этим окошком расположилось отверстие, именуемое в народе челом или устьем.

В стандартных моделях оно выполнено в форме прямоугольника прямоугольную форму и внешне похоже на свод. В среднем ширина составляет 50 см, а показатель высоты остановился на отметке в 35 см.

Составные части устьица

Эта деталь является неотъемлемой составляющей в любой печи, и без её наличия использование оборудования станет невозможным. С обеих сторон устьица располагаются небольшие впадины. Их называют зольниками или очёлками. Кроме того, устье включает и другие детали, а именно:

• Заслонка для закрытия (может иметь как одну, так и две ручки);
• Само отверстие устьица для закладки топлива;
• Небольшой порожек, предотвращающий высыпание топлива наружу после закладки.

Функциональное предназначение устьица

Как упоминалось выше, устьице является одной из наиболее важных частей в любой печке. Это отверстие предназначено для закладки топлива, обеспечивающего стабильную работу печи, необходимую для приготовления пищи. Кроме того, через устьице закладывает посуда с продуктами для приготовления. Это отверстие устроено так, что над ним до верхней точки горнила расположена стенка — газовый порог 7, минимальная высота которого стартует с показателя в 18 см.

Понравилась?

Размеры разных модификаций

Существует несколько много видов русской печи, но основные можно выделать 3 вида:

• С лежанкой;
• Без лежанки с плитой;
• Мини.

Размеры у них такие:

1. С лежанкой, пример размеров: 1220 х 2120 х 1510 мм;
2. С варочной плитой без лежанки: 1585 х 1725 х 2463 мм;
3. Мини-русская печь: 1500 x 1000 x1 990 мм.

Т. к. у русской печи есть несколько видов, стоит разобрать схемы каждого из них.

Схема русской печи с лежанкой

Так как есть много видов, конструкции у них разные. Один из них — с лежанкой. Это один из самых старых видов русских печей. Лежанка предназначена для того, чтобы в холодное время суток на этом месте спать и лежать.

Русская печь с лежанкой

Схема русской печи без лежанки

Без лежанки — печь с варочной поверхностью. В качестве варочной камеры чаще всего выступает чугунная плита с конфорками (стандартно- с двумя). В таких печах приготовленная еда сохраняет надолго свое тепло.

Русская печка с варочной плитой без лежанки

Схема русской мини-печи

Обратите внимание, что мини — печи существуют двух типов: с водогрейной трубой и без. Поэтому желательно заранее выбрать, какую вы хотите. Ведь именно первые 10 рядов отличаются при кладке. Именно они моделируют всё тело. Позже изменения нельзя будет внести, только если разрушить и начать заново. А после 10го ряда в постройке два вида одинаковы. Также такой вид называют печью «Экономкой», так как она имеет небольшие размеры и требует небольшого количества материалов.

Ру́сская печь

— кирпичная или глинобитная печь для выпечки хлебобулочных изделий, приготовления пищи, отопления жилых помещений и различных других задач. Широко распространена в России, Белоруссии, на Украине, в Румынии и Молдавии. Основным видом топлива служат дрова, также могут использоваться торф, солома, кизяк [1] , камыш, лузга и другие горючие органические материалы [2] .

Советы по обустройству

Русский стиль интерьера предполагает обилие древесных материалов и текстиля. Как правило, стены сруба не подвергаются облицовке, что придает природную естественность всему жилищу. Часто потолочное пространство оформляется деревянными балками, что не противоречит сельскому стилю.

Для отделки домов из бруса или щитовых дачных построек могут быть использованы такие материалы как вагонка или блокхаус. Дополнительной отделке стены подвергать не стоит: обои могут свести на нет весь шарм русского деревенского стиля.

В деревянном одноэтажном доме с высокими потолками можно обустроить бельэтаж. Это своеобразное разделение части комнаты на два полуэтажа поможет не только сэкономить пространство, создать дополнительное спальное место, но и придаст интерьеру вид избы с полатями.

Окна предпочтительнее ставить деревянные, но подойдут и пластиковые под цвет дерева. Дощатые полы оставляют под покраску или покрывают их специальными составами. Они помогают предотвратить преждевременный износ дерева, отталкивают насекомых, позволяют легко мыть и чистить поверхность.

Мебель

Особую атмосферу в русский стиль вносят предметы убранства, существовавшие у наших предков задолго до появления привычной мебели

Стоит обратить внимание, что все изделия выполнены из дерева той или иной степени обработки. Помимо печки, главным атрибутом русской избы является большой обеденный стол, способный расположить вокруг себя многочисленное семейство

Подчеркнут стилевую направленность и длинные лавки. Они не столь удобны для сидения, как стулья, но как элемент декора вдоль стены будут смотреться очень колоритно.

Незаменимые в современном обустройстве дома удобные диваны и кресла лучше выбирать с минимальной простотой дизайна. Это может быть тахта, софа или обычный диван, обитые грубой тканью – льном или хлопком.

Деревянные кровати с красивым резным изголовьем и мягкими перинами, приставные лестницы, маленькие столики, табуреты, открытые деревянные полки можно сделать своими руками, что придаст интерьеру оригинальность и домашний уют.

Элементы декора

Стилевое направление деревенского дома особенно подчеркнут символы быта той местности, в стиле которого оформлено пространство. Для русского стиля характерна резьба по дереву, глиняная и деревянная посуда, которая разукрашена под хохлому или гжель. Вообще, народные промыслы очень гармонируют со всем, что касается русского стиля. Это могут быть матрешки, расписные фигурки сказочных персонажей (домовой, жар-птица, кот-баюн) и, конечно же, самовар. Для хранения вещей подойдут старинные сундуки с элементами ковки или плетеные корзины-торбы.

Текстиль

Обилие тканевых украшений, особенно сделанных своими руками, станет отличным дополнением стиля. Предпочтение лучше отдать простым тканям – льну, хлопку, ситцу или даже обычной мешковине. Приветствуется национальная вышивка на шторах, скатертях, покрывалах и подушках. Занавесками с узорной вышивкой на плотной ткани можно зонировать пространство.

Плетеные или вязаные напольные коврики – непременный атрибут любой избы в русском стиле. Часто хозяйки их изготавливают своими руками, что придает особую атмосферу деревенскому дому.

История [ править | править код ]

В VIII—XIII веках на восточнославянских и финно-угорских [3] территориях было распространено несколько типов печей [4] . В Северной Руси преобладали печи-камени, сложенные из камней насухо без скрепляющего раствора. В Старой Ладоге основания каменных печей достигали 1,5 м в поперечнике [5] . В Изборске известны также глиняные печи, возведённые на каменном основании — на каменной площадке размером около 1×1 м строился полый глиняный купол высотой около 1 м [6] . Известны печи, сложенные из камня и глины. Они были наиболее распространены на Верхнем Дону, в Поочье и в Среднем Поднепровье. Основания таких печей достигали 1,5×2 м. В Верхнем и Среднем Поднепровье более широко были распространены глиняные печи. Размеры их доходили до 1,5 м в поперечнике и до 1,2 м в высоту [7] .

В указанный период избы не имели устройств для вывода дыма, и он выходил в двери и в небольшие оконца в стенах (отопление «по-чёрному», курная изба). На рубеже XV и XVI веков появилось устройство для вывода дыма. Первоначально оно представляло собой деревянный короб. С появлением огнеупорного кирпича печи приобрели трубы, а сами они постепенно приобрели к началу XVIII века тот вид, который сейчас известен как «русская печь».

Что делать, если класть самому не хочется?

На самом деле, в таком нелегком предприятии, как обустройство русской печи лучше обратиться к профессиональному каменщику, у которого есть реальный практический опыт. Нюансов при обустройстве печи – масса, учесть их все с первого раза – нереально, а печь хочется сделать максимально функциональной.

Стоимость работы по возведения русской печи у хорошего, опытного каменщика колеблется в пределах 150-250 тысяч рублей + около 80 тысяч рублей – материалы. Кажется, что это дорого. Но примеры более дешевого исполнения «мастера» никогда не показывают – стыдно за свою работу, когда печь, сложенная, как попало, перестает работать через год.

Описание [ править | править код ]

Отличительной особенностью является углубленная в корпусе печи топочная камера (горнило) с глухим подом и сводчатым потолком.

Температура воздуха в подготовленном к выпечке хлеба горниле достигает 200 °C [8] . После окончания топки в печи долго сохраняется высокая температура, что позволяет готовить такие продукты как топлёное молоко и овсяное толокно.

Русская печь устроена таким образом, что обогревает она лишь пространство комнаты, находящееся выше шестка (80—90 см от уровня пола) [1] [9] . Общий коэффициент полезного действия, как считалось ранее, «на глазок» кпд равен 25—30 %, из них 7 % идёт на приготовление пищи и выпечку хлеба, и 18—23 % тратится на обогрев помещения [10] . Исследования термического кпд русской печи в 1940-х годах дали результат 68%. Были созданы улучшенные конструкции И.С. Подгородникова, кпд которых достиг 80%, что недостижимо для печей других типов.

1. Подпе́чье

— пространство в нижней части печи, куда укладывались дрова для следующей топки и различные предметы. Там же могли содержаться домашние животные. 2. Деревянный настил . 3. Подшёсток — холодная печурка под шестком, чаще всего там хранилась часть посуды. 4. Шесто́к — рабочая площадка перед устьем, на которой размещают извлечённую или подготовленную для установки в горнило посуду с едой. На месте шестка может располагаться чугунная плита, нагреваемая снизу дополнительной топочной камерой, называемой подтопком . 5. Окно шестка . 6. У́стье или чело — вход в горнило. 7. Поро́жек — верхняя часть устья, придерживающая горячие газы под сводом для более полного поглощения тепла и сгорания продуктов горения. 8. Перетрубье , переходящее в хайло́ и далее в дымовую трубу . 9. Вьюшка . 10. Задвижка . 11. Труба . 12. Песочная засыпка над сводом . 13. Свод — верхняя дугообразная часть горнила. 14. Горни́ло — топочная камера печи. 15. Перекры́ша — самый верхний слой кирпича, располагающийся над массивом или засыпкой; на перекрыше обычно устраивалась лежанка. 16. Под — нижний слой горнила (топливника) печи. 17. Засыпка под подом . 18. Зольник или очелок. 19. Щёки или скулы — передняя стенка горнила [11] .

Другие части: Опечье

— деревянный сруб, на который устанавливалась печь. Печу́рки (горну́шки, гарну́шки) — неглубокие ниши в корпусе печи, служащие для увеличения теплоотдающей поверхности. В них также помещают различные предметы для сушки: одежду, обувь, посуду, грибы, травы и другие. Боров — горизонтальная (или наклонная [12] ) часть дымохода (длиной около метра и более), располагающаяся на чердаке перед трубой. Защищает от попадания в печь атмосферных осадков через трубу, обеспечивает лучшее сохранение тепла за счёт ослабления тяги, предотвращает выброс искр на крышу [13] . Дымовая труба — конечная вертикальная часть дымохода. Курные печи (топившиеся по-чёрному) труб не имели.

Использование [ править | править код ]

Приготовление пищи [ править | править код ]

В печи варили, парили, жарили, пекли, грели и «томили». Жарили у устья (перед горящим топливом), варили и парили непосредственно в горниле при растопленной или догорающей печи, подогревали на шестке, пекли и томили в горниле после топки.

Хлеб и другую выпечку выпекали на поду печи. Для этого тщательно очищали печь от углей и золы. В печи должен быть «изволочный жар» — температура наиболее оптимальная для начала выпекания; её определяют, бросая пригоршню муки на под — мука должна довольно быстро покоричневеть, но не обугливаться. Благодаря большой теплоёмкости русской печи температура в ней убывает постепенно в течение длительного времени, что благоприятствует получению хорошей выпечки и хлебов — сначала быстро образуется хрустящая корочка, а затем «доходит» внутренний слой.

Для приготовления пользовались чугунками, перемещаемыми ухватами (рогачами), и сковородами со сковородниками (цапельниками, чапельниками). Посуда по большей части изготавливалась из чугуна, однако применялись и глиняные сковороды и горшки; в XX веке распространились алюминиевые горшки и сковороды. В глиняных кувшинах особенно вкусным получалось жирное топлёное молоко с коричневой пенкой. При печи, кроме трёх ухватов и сковородника, были ещё две кочерги для перемешивания углей и выгребания золы.

В конструкции печи мог иметься отдельный вход для подсоединения к дымоходу печи трубы угольного самовара.

Отопление [ править | править код ]

Обычно печь начинали топить с середины октября (с Покрова) и топили до апреля (до Благовещенья) или мая. Русская печь располагалась практически в центре комнаты и прогревала её равномерно. На печи устраивался лежак (лежанка) — наиболее тёплое место в доме. Рядом с печью традиционно строился голбец (голубец), в котором хранили домашнюю утварь, а верх его мог являться продолжением лежака. Размеры лежака были различны, наибольшие позволяли располагаться на печи до 5-6 человек, но обычно он был двухместным. Высота такого лежака чаще всего позволяла человеку сидеть. Зимой при регулярной топке на лежанке стабильно поддерживается температура +25…+27 °С. Печь белилась или украшалась изразцами.

Мытьё [ править | править код ]

В печах с широким (до 1,5 м [14] ) и высоким (до 1,2—1,4 м [14] ) горнилом можно было мыться и париться [15] .

LiveInternetLiveInternet

Четверг, 21 Января 2021 г. 17:35 + в цитатник

По устройству это Русская печь с нижним прогревом, найти ее описание и результаты испытаний можно на Стоувмастере, в разделе «Русская печь» на одноименной ветке «Русская печь с нижним прогревом». Суть в том, что дымовые газы из горнила опускаются вниз за задней стенкой топливной камеры, идут понизу и по бокам шестка – в трубу. Эту же схему я пытался уже применить в Ухтыпечке, почему бы и нет – прогреть низ печи без устройства отдельной топки? Но тест Ухтыпечки показал, что низ прогревается не очень… но и холодным собственно не остается. Внешний вид. Определившись с устройством и функционалом, надо хотя бы приблизительно представлять, как то, что будет построено, будет выглядеть снаружи в плане дизайна. «Нам бы схемку, аль чертеж, мы б затеяли вертеж…» Вариантов много, годится любой, какой только позволят ваши способности и возможности. Начало строительства. Любая печь начинается с разметки первого ряда, чтобы разметить положение угловых кирпичей, с которых и начинается кладка. На первый ряд уже напилены карнизные кирпичи с внутренним радиусом, углы размечены, и по старинной традиции под первый кирпич закладываем монетку серебряну. Поначалу планировалось, как и в прототипе, пустить дым по обеим сторонам, потом подумал, что нечего греть стенку, за которой улица имени Вяземского, и левый нижний канал заглушил, оставив путь для дыма только в правый. На пятом – седьмом рядах устроены кронштейны, на которые потом ляжет лавка – голбец. На пятом же ряду устраиваем подвертку в восходящий канал, восьмым рядом перекрываем нижний дымовой канал, который по высоте скорее похож на колпак. Подпечье. Некоторые и даже многие называют подпечье дровником или дровницей, а находятся даже и такие, кто принимает ее за нижнюю каминную топку и недоумевает, почему из нее нет выхода для дыма. Нет, это русская печь, и подпечье играет роль именно подпечья, то есть места, где хранилась печная утварь, а еще по поверьям обитал домовой, тот самый Кузьма. Еще бывало в деревнях холодными зимами там проживал птичий молодняк или мелкий рогатый скот, который в хлеву мерз. Но это было давно и в сельской местности, мы же люди цивилизованные, ничего кроме ухватов с кочережками там хранить не будем. Ну, может, какую заначку еще, подпечье ж длинное… Но больше – ничего! Кладка. Самые внимательные уже могли заметить, что кладка ведется не порядово. Если печь стоит в углу, как здесь, подойти к ней со всех сторон невозможно. Поэтому поднимается сначала дальний, труднодоступный угол, чтобы не пробираться к нему потом через арку, затем уже выкладывается арка и примыкание к ней. Поэтому угловой кирпич, уложенный на постель из раствора (здесь – глиняная смесь), стреляется уровнем в первую очередь по кирпичам того же ряда, выложенным ранее, а потом уже проверяется его горизонтальность, вертикальность по обеим сторонам угла и плоскость боковой стенки. Далее укладываются примыкающие кирпичи. По восьмому ряду. Девятым уже начали перекрывать подпечье по уголкам. Высота пода. Десятый ряд – первый карниз с внутренним радиусом, проще говоря – впуклый, в отличии от карнизного кирпича выпуклого, то есть с внешним радиусом. А именно таким будет следующий, одиннадцатый ряд, он же у нас будет подовым. То есть высота пода варочной камеры, или горнила здесь составила 11 рядов, если учитывать, что первый ряд на ребро, это получается примерно 820 мм минус половое покрытие (здесь пол-то еще черновой, смею заметить). Определение удобной высоты пода осуществляется с помощью хозяйки, которая этой печью и будет пользоваться. Ставим ее возле печи, сгибаем ей… или ее… впрочем, это отдельная тема! Под. Выкладываем первый ряд свода, чтобы обозначить границы пода, и с кладкой пока притормозим. Берем в руки болгарку с каким-нибудь шлифовальным кругом или шарошкой и шарошим под. Чтобы он был как можно более ровным, без уступов. Для чего? Ну, как же! Это же будущая варочная поверхность, на нем будет лежать подовый хлеб, горшки стоять. А представьте, что вы заносите ухватом горшок, полный каши или борща, а он цепляется за торчащий из пода уголок кирпича и переворачивается… Жуть! Поэтому шлифуем, шлифуем, не боясь пыли! Раньше для этой цели пользовались обломком кирпича, но мы же цивилизованные уже люди! У нас есть инструмент. После шлифовального круга полирнем кругом лепестковым, или просто наждачкой, чтоб под был вообще как зеркало! Теперь, когда под полностью готов, застилаем его пленкой, чтоб потом меньше чистить от упавшего раствора. И выкладываем заднюю стенку, через которую дым будет переваливаться вниз, в нижний колпак. Она так и называется – перевал. Она же будет поддерживать боками заднюю часть свода, как несъемная опалубка. Опалубка. Далее приступаем к изготовлению опалубки – кружала. Кружала могут быть разными, как по устройству, конструкции, так и по сложности, как и сами своды. Все разновидности мы сейчас рассматривать не будем, потому что видео про конкретную печь, а для этой конкретной печи делаем это конкретное кружало. Опалубка у нас будет без настила, кирпичи свода будут опираться только на отдельные кружала, и, чтобы эти кирпичи стояли уверенно, расстояние между кружалами не должно превышать полкирпича. Поэтому кружал потребуется 9 штук. Для установки кружал соберем такую вот конструкцию. Понятно, да? Тогда пойдем пилить. Размеры кружал будут 800 мм шириной, 400 высотой, соответственно это диаметр и радиус, свод будет циркульным. (это когда ширина проема равна диаметру дуги). Сначала из листа ДСП (лучше для этих целей использовать толстую фанеру, но я обычно пользуюсь подручными материалами) лобзиком выпиливаем полукруг. Затем, для криворуких вроде меня потребуется ровнять край болгаркой. Здесь на ней стоит алмазная сегментная чашка. Наклон свода. Устанавливаем кружала на место, и опалубка готова. Задняя часть должна быть выше, как на поде, так и на своде. Кто мне скажет, почему? Кто говорит, что для лучшей тяги. А почему тяга лучше, если зад свода приподнят? Другие говорят, — Просто надо. Но я подозреваю, что это делается для того, чтобы свод прогревался по всей длине, Дым сначала омоет верхнюю часть, потом спуститься к устью, и тяга тут ни при чем, тягу создают дымосборник и труба. Свод. Ну, с божью помощью начали свод. Свод желательно выкладывать из клинового кирпича, если нет готового, нужно выточить из прямого. Все просто. И кладка простая, с той же цепной перевязочкой, только кирпич на ребро. Кружала я вынимаю сразу, и сразу же можно почистить – помыть. И оставить сохнуть. Чтобы было быстрее, можно поставить теплый вентилятор. Укрытие свода. Готовый свод сверху накрываем стеклотканью, чтобы прилипла, смачиваем жидкой глиной. Ткань нужна, чтобы песок засыпки не попал в трещины, когда свод при нагреве расширится, как бы вздохнет полной грудью. Иначе, песок так разопрет свод, а свод в свою очередь печурки и лежанку, что мама не горюй. От печурок свод изолирован от печурок картонным базальтом для тех же целей. Чтобы было куда расширяться. Хотя трещать все равно будет понемногу, но все же! Стенки за печкой закрыты фольгированным базальтом, чтобы не отдавать тепло из печурок стенками, которые наружные, то есть за ними – улица. Между стенами и печью образовалась так называемая конвекционная камера, теплый воздух из которой будет направляться в комнату через специальные отверстия. Печурки. Интересное слово – печурка, пока не был печником, подумал бы, что это маленькая печка. Ан нет, это ниша в печке для быстрой отдачи тепла. И чтобы носки сушить. И варежки всякие. Засыпка свода. Засыпку готовим из песка с боем кирпича, или с обрезками кирпича, которые можно побить на мелочь. Еще добавляли битое стекло, лучше бутылочное, оно, мол, лучше аккумулирует тепло, но сейчас время пластика, стекла мало потребляем, а по помойкам собирать – увольте! Перекрыша. Первый ряд лежанки, а их будет два, выкладываем по уголкам, не опирая на засыпку. Был бы умнее, подложил бы под него какого-нибудь базальту, потому что, как показал тест Ухтыпечки, шамот лежанки может набрать больше 100 градусов по Цельсию. Свариться можно! Но теплоизоляции можно накидать и сверху, на голом кирпиче ж никто спать все равно не будет. Первый ряд перекрыши – карнизный, с внутренним радиусом. Класть мы его начали от задней стенки вперед. Но впереди еще нет даже устья, чтобы закончить кладку боковых стен и лежанки. Поэтому нужно срочно выложить чело, арку устья, потом оформить шесток еще с одной аркой… Устье. Устье – это топочное окно, вход в варочную камеру – горнило. Оно будет арочное, циркульное, шириной около полуметра и высотой сантиметров 35. Высота проема определяется в зависимости от высоты свода. Если свод в холке 48 см, отнимаем высоту газового порога в полкирпича, вот в принципе и все. Получаем 36 см. Газовый порог. На газовом пороге хотелось бы остановиться подробнее. Что это такое, уже ясно, а именно расстояние от верхней точки свода до верха топочного окна, которое мы называем устьем. А для чего он нужен, сейчас объясню. Если бы его не было, дымовые газы улетали бы в трубу, не задерживаясь. И унося с собой тепло, которое так пригодилось бы для нагревания свода. Чтобы это тепло задержать, и делают на пути дыма этот порожек. Из курса физики мы знаем, что теплые газы поднимаются вверх, а холодные опускаются вниз. То есть, чтобы опуститься, газу нужно немного остыть, иными словами, отдать тепло, которое и достается в нашем случае своду. А если низ порожка загнуть внутрь, сделав как бы порожек на порожке, то на пути дыма образуется дополнительное препятствие, заставляющее его оставлять еще больше тепла. Загнетка. Прежде, чем приступить к строительству наружной арки, расскажу вам про еще одну фишку. Это загнетка. Одним из значений этого слова является сам шесток, то есть площадка перед устьем печи. Но шесток – это шесток, а не загнетка, а загнетка это часть шестка, место, куда сгребают горячие угли из горнила, если они там больше не нужны, но могут пригодиться в последствии. Это место должно быть огорожено с трех сторон, а дым оттуда может идти в хайло вместе с дымом из горнила. Но если вход в этот закуток перекрыть, и устроить для него отдельный дымоход, то получается небольшая дополнительная топочка, которую и назовем загнеткой. Дальше возводим арку окна шестка, подробно на ней останавливаться нет смысла, и идем дальше. Дымовой зуб. Выровняв переднюю часть печи по печуркам, завершаем засыпку, уплотнив ее (но не смачивая!) и выровняв правилом, перекрываем ее до конца первым рядом перекрыши по уголкам. Над устьем выпускаем несколькими рядами дымовой зуб. Прошу не путать его с газовым порогом. Дымовой зуб здесь будет играть ту же роль, что и дымовой зуб в камине. Можно его и не делать, печь будет работать замечательно, но были случаи ранее, когда при смене ветра или атмосферного давления снаружи тяга опрокидывалась, и дым выплескивался внутрь комнаты. Можно бороться с этим высотой трубы, но лишняя защита не помешает. Если работает в камине, почему бы ей не сработать и в русской печи? Кузя. Над наружной аркой начинаем выкладывать фронтон. Этот фронтон к конструкции русской печи не имеет никакого отношения, на классических схемах вы его не увидите, здесь он выполняет чисто декоративные функции. По третьему ряду пропускаем карниз c внутренним радиусом, он будет служить скамейкой для Кузи, и сажаем на нее собственно самого Кузю. Как делался Кузя, на то есть отдельное видео. Самоварник. Дальше на очереди самовар. Для подключения самовара, вернее трубы от него к печи, необходимо специальное отверстие, называемое самоварником, а иногда – душником, которое будет закрываться декоративной заглушкой. Через самоварник мы попадаем в хайло печи, через него – в трубу. Но лучше устроить для самовара отдельный дымоход, который будет выходить в общую трубу выше задвижки русской печи. Завершаем фронтон выпуклым карнизом. Над Кузькиной головой как раз остается место для задвижки ЗВ-6. Трубе от самовара немного мешает карниз, придется потом ее удлинить, чтобы стояла ровно. Задвижки. На ряд ниже задвижки от печи устанавливаем задвижки загнетки, она же самоварник, и нижнего колпака. Если последнюю закрыть, низ печи прогреваться не будет, ведь летом это не к чему. Дымовая труба. Далее собираем все каналы в кучу, то есть в одну трубу сечением «в шестерик», которая будет стоять на правом переднем углу печи. Почему на правом? В этом случае она будет ближе к коньку крыши, и большая ее часть останется на чердаке, в относительном тепле. И выкладываем саму трубу, не забыв о противопожарной распушке при прохождении перекрытия, так как оно у нас деревянное. Распушка. Наверное, надо здесь опять отступление. Дело в том, что по всем правилам расстояние от дыма до горючих материалов перекрытия должно быть не менее 380 мм, то есть толщина стенок распушки должна составлять полтора кирпича, у меня же, как вы могли заметить, она всего лишь кирпич. Нарушаем? Но… Вот плюйте в меня, кидайте камнями, но смысла в подобном нагромождении я не вижу. От чего может загореться потолок? Во-первых, от искры в случае воспламенения накопившейся на стенках сажи. Но если вертикальные швы перекрыты, даже если в них появятся трещины, что трудно представить, и даже если сажа накопится в количестве, необходимом для воспламенения искра до дерева просто не долетит. Погаснет. Во-вторых, самовоспламенение от высокой температуры. Как правило, температура самовоспламенения древесины около 200ºС, но принято считать, что 100ºС –это максимальная температура, воздействия которой можно подвергать древесину в течении длительного времени без угрозы возгорания. Прошу заметить, что это не температура окружающего воздуха, а температура самой древесины. Температура воспламенения зависит от состояния древесины, от влажности и степени измельчения. У нас древесина просушенная, но как правило пропитанная огнебиозащитой. Температура уходящих газов в трубе, в районе чердачного (или межэтажного, если в доме больше одного этажа) перекрытия, учитывая, что мы всеми силами старались удержать тепло в печи, 120-140ºС, ниже нельзя – ухудшится тяга и появится угроза образования конденсата. Надо бы провести практические замеры, но сдается мне, что внешняя сторона кирпичной стенки толщиной в кирпич, на вряд ли нагреется больше 100º С за время топки печи. Если лежанка из шамотного кирпича, который, как известно, прогревается быстрее красного, при запакованной (протопленной и закрытой заслонкой и задвижкой) печи прогревается до такой температуры за ночь. Сушка печи. Когда труба готова, можно немного протопить печь, чтобы проверить тягу и просушить стенки. Если, конечно, вы строили достаточно быстро, чтобы печь не успела просохнуть сама. В моем случае, когда бывает готова труба, низ обычно уже высыхает самостоятельно. Оштукатуривание. Приступаем к оштукатуриванию. Для начала на углы печи наклеим металлические уголки под штукатурку или шпаклевку. Они сделают углы ровными и будут служить маяками для штукатурки. Штукатурить, кстати, будем готовой штукатурной смесью, предназначенной для штукатурки печей и каминов, поэтому останавливаться на составе штукатурной смеси я не буду. Надо только обратить внимание на фракцию наполнителя, она должна соответствовать слою штукатурки, который будет не более 10 мм. Готовая штукатурная смесь должна быть достаточно жидкой, чтобы не обезвоживаться сразу же при соприкосновении с кирпичной стенкой, которая у нас, напомню, уже просушена. То есть это консистенция городской сметаны. Штукатурим в два слоя. Первый наносим или широким шпателем, или же прямо рукой, если вы не белоручка. На первый слой клеим штукатурную сетку, разглаживая ее опять же рукой или шпателем. И вторым слоем выравниваем поверхность. Можно на этом остановиться. Поверхность будет грубоватой, но вполне в деревенском стиле. Потом ее нужно будет только побелить или покрасить краской на водной основе. Но для достижения более гладкой поверхности печь нужно будет еще и зашпаклевать, а шпаклевку зашлифовать шлифовальной шкуркой. Это делается после того, как подсохнет штукатурка. Потом уже можно приступать к покраске и прочей росписи печи. Заслонка. Все! Печка готова. Укомплектуем ее необходимыми аксессуарами, самым необходимым из которых, является печная заслонка. Она закрывает устье печи, когда печь протоплена и в нее помещены горшки с готовящейся едой, или прочие блюда. Или даже если горнило пустое, оно закрывается, чтобы тепло не выветривалось, а продолжало впитываться кирпичом свода. Растопка. У нас первая растопка. Дрова укладывает клетью, или колодцем. Снизу совсем мелкие, лучину, сверху покрупнее, внутрь колодца – бумагу или лучше бересту, которую и поджигаем. Постепенно разгорается вся стопка дров. Тогда сверху добавляем уже совсем крупные поленья, и можно задвинуть шваброй колодец вглубь печи. Но у нас сзади вход в нижний колпак, пламя и дым туда и так затягивает, поэтому задвигать горящие дрова в глубину мы не будем. А будем любоваться пламенем возле самого устья. Когда печь протопится, можно в ней что-нибудь приготовить. Но это совсем другая история. А пока я с вами прощаюсь. До новых встреч! Виктор Сычков

Серия сообщений «Устройство Русской Печи»: Часть 1 — Краткий курс по строительству Русской Печи

Метки: Русская Печь

Процитировано 1 раз

Нравится Поделиться

Нравится

• Запись понравилась
• Процитировали

• Добавить в цитатник

Сопутствующая утварь [ править | править код ]

Ухват (рогач

) необходим для установки в печь и изъятия оттуда чугунов, используемых вместо кастрюль. Чапельник ( сковородник ) служит для перемещения сковород без ручек (чапе́л), деревянная лопата ( садник ) — для перемещения хлеба и выпечки, кочерга — для перемещения, выгребания углей и дров в растопленной печи.

Чугуны — жаропрочная, как правило, чугунная, реже алюминиевая посуда. Сковороды — чаще всего использовались чапе́лы — сковороды без ручки, удерживаемые чапельниками. Другая посуда для приготовления пищи: горшки, кринки, утятницы, гусятницы, противни и т. п.

Помело — предмет для очистки пода от углей и золы перед посадкой хлеба или мытьём людей. Представляет собой длинный черенок с закреплёнными на конце сосновыми или можжевеловыми ветками, соломой, мочалом или тряпкой [16] .

К русской печи в нашей культуре всегда было особое, трепетное отношение. Чем она отличается от других печных конструкций, как сложить настоящую русскую печь — давайте попробуем разобраться.

Русская печь — многофункциональное устройство. Это и обогрев помещений в зимние холода, и горячая, очень вкусная и полезная пища, приготовленная по старинным традициям, и возможность сохранить урожай благодаря сушке, и бытовые удобства в виде горячей воды.

Конечно, нельзя сказать, что русская печь — идеальное устройство, не имеющее своих слабых сторон. Чтобы успешно готовить в ней пищу, хозяйка должна обладать немалой сноровкой — с ухватом и горшками обращаться сможет далеко не каждая современная дама. Каждое утро печь нужно топить — а это значит, кому-то нужно колоть дрова. Недостатком печи в качестве отопительного прибора является то, что тепло выделяется на уровне выше пода, т. е. почти на метр от пола. Современные виды печей конструируются таким образом, что в нижней части размещаются каналы дымооборотов, и такая печь прогревается на всю высоту. В конструкцию может быть включена чугунная плита для приготовления пищи.

Как и из чего кладётся русская печь «Колхозная теплушка»

Как и для любой другой печи, для кладки топочной части используется огнеупорный кирпич, изготовленный из шамотной глины. Остальная конструкция кладётся из керамического кирпича.

В каждой печи имеются металлические, точнее, чугунные детали — дверцы и заслонки. Их также необходимо приготовить в нужном количестве. Нам понадобятся:

1. Дверцы: топочная 250х205 мм, поддувальная 250х140 — 2 шт., прочистная 130х140 — 2 шт., вентиляционная произвольного размера для дымовой трубы.
2. Решётка колосниковая 380х250 мм.
3. Задвижки: 260х260, 180х140, 140х140 мм.
4. Вьюшка с диаметром 230 мм.
5. Заслонка горнила 450х380 мм.
6. Коробка водогрейная 500х120х280 мм.
7. Плита с двумя конфорками 400х700.
8. Стальные полосы: 1000х50х12 и 1430х25х2 мм.

Для кладки некоторых элементов — арок и сводов — потребуются шаблоны, которые должны быть легкоразборными. Их изготавливают из деревянных и фанерных деталей.

Тонкости приготовления кладочного раствора

В отличие от обычного, кладочный раствор для печных работ приготовить гораздо сложнее. Конечно, можно купить готовую смесь в строительном магазине — такая найдётся, если хорошо поискать. Но, если целью ставится самостоятельное изготовление печи, раствор мы также будем готовить своими руками.

Кладочные растворы для печей подбираются, в зависимости от используемого кирпича:

1. Если для кладки применяется полнотелый кирпич марки М150 и более, используется глинопесчаный раствор в соотношении глины и песка приблизительно 1:2. Его же используют для облицовки печи керамической плиткой.
2. Для кладки тугоплавкого кирпича используют растворы на основе тугоплавкой глины с добавлением песка.
3. При использовании шамотного кирпича применяют растворы из огнеупорной (каолиновой, бентонитовой) глины и шамотного порошка в соотношении примерно 1:3–4.
4. Кирпичные трубы в промежутке чердачного помещения кладутся с использованием цементно-песчаного раствора.

Глина — мягкая нерудная горная порода, и, как всем известно, из неё можно лепить скульптуры, посуду, производить кафель и прочее. Трудность заключается в оптимальном подборе сырья — в природе глина встречается в разном виде, и может быть «постной», нормальной или «жирной». Мастерство печника заключается в подборе оптимального соотношения глины и песка с тем, чтобы получить идеальный кладочный раствор.

Для проверки качества глинистого раствора применяется множество известных с давних пор способов. Самый простой из них — «замесить» глиняное тесто, скатать тонкий жгутик и попробовать изогнуть его. Чем меньше радиус изгиба, при котором жгутик начинает трескаться — тем лучше раствор.

Другой, очень точный способ: из подготовленного «теста» скатайте шарик и осторожно сожмите его между двух дощечек. При сжатии на треть диаметра нормальная глина начнёт покрываться тонкими трещинами. Если шарик рассыпался ещё раньше — раствор слишком «тощий». Если трещины появились при сжатии комочка глины на половину диаметра — раствор жирный. В любом случае, лучше получить более жирный раствор, чем постный.

Как замешать глиняный раствор

Для кладки русской печи понадобится примерно 3,5 м 3 раствора. Соответственно, берётся нужное количество ингредиентов в соотношении, уканном выше, и разводится водой в количестве 1/4 от объёма взятой глины. Например: 1,1 м 3 глины, 2,2 м 3 песка и 0,27 м 3 воды.

В качестве тары используется железная бочка или обитый жестью ящик, глина замачивается в воде на пару дней. После этого добавляется песок, и весь раствор перемешивается ногами (придётся запастись высокими сапогами), пока смесь не станет однородной.

Важно: поскольку ширина швов кладки не больше 3 мм для шамотного кирпича и 5 мм для обычного, все крупные комки и камешки должны быть удалены из раствора.

Нюансы просушки выложенной печки

Выложенная печь должна хорошо просушиться.

Нюансов несколько:

сушка нужна еще до строительства дымохода; сразу полноценно топить печку нельзя – есть риск потери герметичности, появления разводов; минимум 10 дней сушка должна быть естественной, с открытыми дверцами и задвижками; первые разы топить надо осторожно – дров использовать немного, дымовые задвижки открывать, а топки закрывать; 1-1,5 недели печь протапливают каждый день, начиная с 3-4 кг дров и увеличивая их количество ежедневно на 1-1,5 кг; полноценная топка разрешается, когда через 2 часа с начала топки на металлических элементах конденсата нет совсем.

Печная кладка

Главное требование к печной кладке — герметичность. Поэтому на печь берутся только целые кирпичи без трещин, а швы делаются тонкими — не более 5 мм. Нельзя добиваться воздухонепроницаемости за счёт обмазывания глиной стенок печи изнутри — это снижает теплопроводность и увеличивает отложения копоти и сажи. Кроме того, глина может отслаиваться и забивать каналы внутри печи, чистить которые будет проблематично. Применяются методы кладки:

• «в кирпич» — т. е. толщина стенки равна длине кирпича;
• «в полкирпича» — кирпич кладётся плашмя вдоль стенки;
• «в четверть» — кирпич укладывается на ребро.

Перевязка швов производится за счёт использования в углах попеременно тычковой и ложковой кладки (кирпич укладывается плашмя, а следующий ряд — тычком наружу) или неполноразмерного материала. Если применяется керамический кирпич, его необходимо предварительно вымачивать, потому что он «вытягивает» влагу из раствора. При укладке обязательно нужно убирать излишки смеси, особенно с внутренней стороны печи. Наружные стенки печи укладываются «в кирпич», внутренние — обычно «в полкирпича».

Возможные сложности при изготовлении

При возведении печи очень редко появляются сложности и непонятные моменты. Довольно много вопросов возникает у начинающих печников на подготовительном этапе, во время составления чертежа изделия.

Для адекватной теплоотдачи обязательно учитывается высота потолка, но потолки в каждом доме различны, поэтому при работе с предварительным чертежом постройки И.В. Кузнецов предложил такую схему расчета: на 1 кв. м. при теплой погоде выделяется 0.5 кВт, а при морозах — 0.76 кВт. Берется в расчет материал, из которого изготовлена топка. Стальные листы быстро выгорают, для долговечного пользования лучше приобрести материал из чугуна.

При покупке материала тоже возникает немало вопросов. Существуют специальные формулы, которые позволяют посчитать количество кирпичей в ряду. Но к сожалению, погрешность в них составляет целых 15%, поэтому проще посчитать кирпич одного ряда вручную и умножить на количество рядов.